Is het je wel eens opgevallen dat zelfs plus-maatmodellen hetzelfde lichaamstype hebben?
Veel ontwerpers – vooral tijdens NYFW – blijven één symbolische plusvrouw gebruiken in hun shows, en daarbovenop nog eens één type plusvrouw.
Naarmate body-positive activisten druk uitoefenen op de New York Fashion Week om meer inclusief te worden, krijgt de plus-size industrie langzaam meer zichtbaarheid in de mainstream markt. Maar keer op keer sturen de ontwerpers die inclusiviteit prediken dezelfde curve-modellen de catwalk op: meestal maat 12/14, en bijna altijd met een zandloperfiguur. Voor de dikke modellen die buiten deze norm vallen, is het bijna onmogelijk om gecast te worden. En voor de plus-sized meerderheid van de Amerikaanse vrouwen laat deze beperkte casting zien dat de meeste ontwerpers nog steeds weigeren hun recht op mode te erkennen.
“Ik zal een miljoen castings bijwonen, ik zal gecomplimenteerd worden over mijn sterke aanwezigheid en mijn sterke runway walk, maar ze hebben niets dat mij past,” zegt Constance Smith, een model dat getekend is bij het size-inclusive agentschap We Speak. “Je zegt dat je inclusief bent, maar het is niet echt.”
Smiths ervaring is niet uniek. Veel ontwerpers – vooral op NYFW – blijven een symbolische plus vrouw gebruiken in hun shows, en daarbovenop, een type plus vrouw. Hoewel het zeker een vooruitgang is dat dit gebeurt – aangezien de meeste ontwerpers die aanwezig zijn op de modeweek nog steeds alleen kleding maken voor normale maten – wordt er een dieper gesprek gevoerd binnen de modellengemeenschap over waarom slechts één type plus mooi of waardig wordt geacht, of erger nog, waarom merken “representatie” vakjes aanvinken door één klein deel van de diversiteit van het lichaam op te nemen. Het helpen leiden van het gesprek is supermodel Hunter McGrady.
GERELATEERD: The Plus-Size Women Who Are Ruling the Street-Style Game This Fashion Week
” is voor veel van ons niet haalbaar,” vertelde McGrady aan InStyle. “Ik heb dat niet. Waar is het meisje dat striae heeft op en langs haar benen, en cellulitis, en is top zwaar of is bottom zwaar, of heeft een variatie van waar ze houdt haar gewicht? Waarom is het maar één type?”
Dit seizoen heeft McGrady het tot haar missie gemaakt om alleen ontwerpers en merken te steunen die echte inclusiviteit beoefenen – een daarvan is een samenwerking tussen DSW en Create & Cultivate, met wie ze samenwerkte om een echt diverse runway show samen te stellen. “Ik heb altijd gedroomd van een inclusieve catwalk: Het zijn vrouwen van alle vormen en maten, etniciteiten, geslacht, en ik denk dat het belangrijk is om die boodschap over te brengen.”
GEDRELATEERD: Plus-Size Model Hunter McGrady was tegen het “verbergen van iets” in haar SI zwempakfoto’s
Het gevoel van anders-zijn, zelfs bij plus-exclusieve castings – of het nu gaat om Fashion Week of merkcampagnes – kan een schadelijk effect hebben op modellen. Verschillende modellen die voor dit stuk werden geïnterviewd, meldden dat ze het gevoel hadden dat hun lichaam te dik was, niet rond genoeg, of de landingsbaan niet waardig. Het is duidelijk dat, hoewel sommige ontwerpers zijn begonnen om inclusiviteit te overwegen, ze nog niet hebben begrepen wat de term echt betekent.
“Het is echt ontmoedigend omdat de gemiddelde maat van een vrouw in de VS een maat 16 is, en we kunnen niet eens die grens in campagnes raken of daar voorbij komen,” zegt Alexis Henry, een model bij Yanii Models. “Als ik naar een casting ga en ik weet dat ze niet echt om me geven, kun je de vibes gewoon voelen. Ze zijn niet al te vriendelijk, ze zijn niet al te spraakzaam. Ze zullen alleen casten tot niet eens een 16 een heleboel van de tijd … maar omdat ze iemand in de dubbele cijfers in hun cast of campagne hebben, voelen ze zich alsof ze hun due diligence doen.”
De keuze om slechts één type dik lichaam op de startbaan te laten zien, wijst op een veel groter probleem: De meeste vrouwen met een maatje meer worden nog steeds buitengesloten van deze mogelijkheden en uiteindelijk zal de kleding niet voor hen worden gemaakt. Ontwerpers die hun symbolische plus-size meisje met maat 12/14 casten, vertegenwoordigen nog steeds niet eens de gemiddelde vrouw – en hoewel het hebben van één plus-size model vooruitgang zou kunnen zijn, is het nog steeds een verre schreeuw van echte vertegenwoordiging.
Een mogelijke verklaring (geen excuus) voor dit gebrek aan vertegenwoordiging is de veranderende betekenis van de term “plus-size.” Jaren geleden beschouwde de mode-industrie iedereen boven maat 6 als plus. Nu wordt de term meestal gebruikt om iedereen boven maat 12 aan te duiden. Maar in de echte wereld wordt een enorm scala aan lichaamsvormen en -maten voortdurend buiten de mode gehouden. Voor elke vrouw die in deze categorie valt, is het meer dan alleen maar triest om consequent ondervertegenwoordigd te zijn: Het stuurt de boodschap dat ondanks de inspanningen van lichaamspositiviteitsactivisten in de afgelopen jaren, mode nog steeds niet voor hen is, alleen vanwege hun lichaamstype.
“Er zijn zoveel stereotypen en ideologieën rond vrouwen met een maatje meer dan 14 of 16: dat ze niet weten hoe ze een runway moeten lopen, dat ze niet weten hoe ze moeten poseren, dat ze het kledingstuk geen recht zullen doen,” zegt Henry.
Gerelateerd: This Fashion Week Mural Doesn’t Get That You Can Be Gorgeous AND Fat
New York Fashion Week is het perfecte moment om inclusiviteit op de voorgrond te plaatsen: Ontwerpers moeten dit wereldwijde platform gebruiken om een standpunt in te nemen voor plus-size vertegenwoordiging en diversiteit van het lichaam. En een paar doen dat ook. Dit seizoen deed Christian Siriano, die bekend staat om zijn zeer diverse shows, dat weer met een lente/zomer 2020-collectie met plusmodellen als Marquita Pring, Alessandra Garcia-Lorido, Chloé Véro en Candice Huffine. Nog diverser was de show van Chromat, met Tess Holliday, Denise Bidot, McGrady, en meer. Tanya Taylor – die kleding tot maat 22 maakt – gebruikte ook een paar plusmodellen in haar presentatie, net als Veronica Beard. Andere ontwerpers – Tommy Hilfiger, bijvoorbeeld – slaagden er wel in om een of twee curve modellen op de catwalk te gebruiken, maar kozen opnieuw voor vrouwen die in de kleinere kant van plus schuiven.
“Zet er echte plus vrouwen in, zet er echte diversiteit in. Ze hoeft niet 1,80 m te zijn, ze kan 1,80 m zijn, wat het ook is. Je moet de eerste zijn die het plafond doorbreekt en dat is voor veel mensen moeilijk,” zegt McGrady. “Ik wil dat mijn kinderen opgroeien terwijl ze dat zien, want ik wil nooit dat ze zoiets hebben van: ‘Ik ben plus, maar ik ben niet de perfecte plus-size .'”
GELATEERD: It Took Me 33 Years to Love My Plus-Size Body in Lingerie
Henry denkt er net zo over, en zegt: “Als ontwerpers echt proberen inclusief te zijn, gaan ze bewuste ontwerpen maken en ze zullen dat het hele jaar door doen. Ze gaan je niet gewoon drie plusmodellen per jaar geven in een paar modeshows die ze tijdens de Fashion Week houden.” Afzonderlijk sprekend over hetzelfde onderwerp, zei McGrady, “dat zal meer dan iets anders een verandering teweegbrengen, als zien dat iedereen het doet.”
Ondanks kleine stappen in de richting van vooruitgang, heeft de mode nog een enorm lange weg te gaan voordat elke vrouw naar een runway show of campagne kan kijken en zich gezien kan voelen. Met merken als Chromat en Christian Siriano die het gesprek leiden, is verandering onvermijdelijk. Maar onderweg moet er nog veel meer lawaai worden gemaakt over dit onderwerp. McGrady heeft daar een strategie voor: “Het is belangrijk om je uit te spreken en niet bang te zijn, want de maatschappij zou niets liever willen dan je gewoon naar beneden te duwen, je aan de kant te schuiven en je het zwijgen op te leggen, dus je moet blijven schreeuwen.”
Alle onderwerpen in New York Fashion Week
Let’s Make It Newsletter-Official
Nooit meer InStyle FOMO hebben! Ontvang de beste mode, beauty, celebrity exclusives en shopping advies rechtstreeks in uw inbox.
Leave a Reply