Avete mai notato che anche le modelle plus size hanno lo stesso tipo di corpo?
Molti stilisti – specialmente alla NYFW – continuano a usare una donna plus simbolica nelle loro sfilate, e per di più un tipo di donna plus.
Mentre gli attivisti body-positive fanno pressione sulla settimana della moda di New York per diventare più inclusiva, l’industria plus-size sta lentamente guadagnando più visibilità nel mercato mainstream. Ma di volta in volta, gli stilisti che predicano l’inclusività mandano in passerella le stesse modelle curve: di solito una taglia 12/14, e quasi sempre con una figura a clessidra. Per le modelle grasse che non rientrano in questa norma, essere scritturate è quasi impossibile. E per la maggioranza delle donne americane plus-size, questo casting limitato dimostra che la maggior parte degli stilisti si rifiuta ancora di riconoscere il loro diritto alla moda.
“Parteciperò a un milione di casting, mi faranno i complimenti per la mia forte presenza e la mia forte camminata in passerella, ma non hanno niente che mi vada bene”, dice Constance Smith, una modella firmata con l’agenzia taglia-inclusiva We Speak. “Dici di essere inclusivo, ma non è genuino”.
L’esperienza di Smith non è singolare. Molti stilisti – specialmente alla NYFW – continuano a usare una sola donna plus nelle loro sfilate, e per di più un solo tipo di donna plus. Mentre è certamente un progresso che questo accada – dato che la maggior parte degli stilisti che presentano alla settimana della moda producono ancora solo abiti per taglie etero – una conversazione più profonda si sta avendo all’interno della comunità dei modelli sul perché solo un tipo di plus è considerato bello o degno, o peggio, perché i marchi stanno controllando le caselle di “rappresentazione” includendo una piccola scheggia di diversità del corpo. A guidare la conversazione è la top model Hunter McGrady.
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” non è raggiungibile per molte di noi”, ha detto McGrady a InStyle. “Io non ce l’ho. Dov’è la ragazza che ha smagliature su e giù per le gambe, e la cellulite, ed è pesante sopra o sotto, o ha una variazione di dove tiene il suo peso? Perché è solo un tipo?”
Questa stagione, McGrady ha fatto la sua missione di sostenere solo designer e marchi che stanno praticando la vera inclusività – uno dei quali è una collaborazione tra DSW e Create & Cultivate, con cui ha collaborato per mettere insieme una sfilata davvero diversa. “Ho sempre sognato una passerella inclusiva: Sono donne di tutte le forme e dimensioni, etnie, genere, e penso che sia importante far passare questo messaggio.”
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La sensazione di essere altro, anche nei casting plus-esclusivi – sia alla Settimana della Moda che nelle campagne di marca – può avere un effetto dannoso sulle modelle. Diverse modelle intervistate per questo pezzo hanno riferito di sentirsi come se i loro corpi fossero troppo grassi, non abbastanza formosi, o non degni della passerella. È chiaro che mentre alcuni stilisti hanno iniziato a considerare l’inclusività, devono ancora capire cosa significhi veramente il termine.
“È davvero scoraggiante perché la taglia media di una donna negli Stati Uniti è una taglia 16, e non riusciamo nemmeno a raggiungere quella soglia nelle campagne o a superarla”, dice Alexis Henry, una modella della Yanii Models. “Se vado a un casting e so che non gli importa molto di me, si sentono le vibrazioni. Non sono troppo amichevoli, non sono troppo chiacchieroni. Faranno un casting solo per non avere nemmeno un 16 il più delle volte… ma perché hanno qualcuno in doppia cifra nel loro cast o campagna, si sentono come se stessero facendo la loro dovuta diligenza.”
La scelta di mostrare solo un tipo di corpo grasso sulla pista punta a un problema molto più grande: La maggior parte delle donne di taglia viene ancora lasciata fuori da queste opportunità e, in definitiva, l’abbigliamento non sarà fatto per loro. Gli stilisti che lanciano la loro ragazza plus-size ad una taglia 12/14 non stanno ancora rappresentando la donna media – e mentre avere una modella plus-size potrebbe essere un progresso, è ancora lontano dalla vera rappresentazione.
Una possibile spiegazione (non scusa) per questa mancanza di rappresentazione è il cambiamento del significato del termine “plus-size”. Anni fa, l’industria della moda considerava plus chiunque superasse la taglia 6. Ora, è di solito usato per categorizzare chiunque sopra una taglia 12. Ma nel mondo reale, una vasta gamma di forme e dimensioni del corpo sono costantemente lasciate fuori dalla moda. Per qualsiasi donna che rientra in questa categoria, essere costantemente sottorappresentata è più che triste: Manda il messaggio che, nonostante gli sforzi degli attivisti per la positività del corpo negli ultimi anni, la moda non è ancora per loro, solo a causa del loro tipo di corpo.
“Ci sono così tanti stereotipi e ideologie intorno alle donne che sono sopra una taglia 14 o 16: che non sanno come camminare su una passerella, non sanno come posare, che non faranno giustizia all’abito”, dice Henry.
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La settimana della moda di New York è il momento perfetto per mettere in primo piano l’inclusività: Gli stilisti dovrebbero usare questa piattaforma globale per prendere posizione a favore della rappresentazione delle taglie forti e della diversità del corpo. E alcuni lo fanno in modo affidabile. Questa stagione, Christian Siriano, che è noto per mettere in scena alcune delle sfilate più diverse, lo ha fatto di nuovo con una collezione primavera/estate 2020 con modelle plus come Marquita Pring, Alessandra Garcia-Lorido, Chloé Véro e Candice Huffine. Ancora più diversificata è stata la sfilata di Chromat, che ha visto la partecipazione di Tess Holliday, Denise Bidot, McGrady e altre. Anche Tanya Taylor – che produce abiti fino alla taglia 22 – ha usato alcune modelle plus nella sua presentazione, così come Veronica Beard. Altri stilisti – Tommy Hilfiger, per esempio – sono riusciti a usare una o due modelle curve sulla passerella, ma ancora una volta hanno scelto donne che scivolano nel lato più piccolo del plus.
“Metti vere donne plus lì, metti vera diversità lì. Non deve essere alta un metro e ottanta, potrebbe essere un metro e cinquanta, qualunque cosa sia. Devi essere il primo a rompere il soffitto e questo è difficile per molte persone”, dice McGrady. “Voglio che i miei figli crescano vedendo questo, perché non voglio mai che siano come, ‘Sono plus ma non sono la perfetta plus-size.'”
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Henry la pensa allo stesso modo, dicendo: “Se gli stilisti stanno effettivamente cercando di essere inclusivi, faranno disegni intenzionali e lo faranno tutto l’anno. Non si limiteranno a darti tre modelli plus all’anno in un paio di sfilate che tengono durante la settimana della moda”. Separatamente parlando sullo stesso argomento, McGrady ha detto, “che farà un cambiamento più di ogni altra cosa, se si vede che tutti lo stanno facendo.”
Malgrado i piccoli passi verso il progresso, la moda ha una strada tremendamente lunga da percorrere prima che ogni donna possa guardare una sfilata o una campagna e sentirsi vista. Con marchi come Chromat e Christian Siriano che guidano la conversazione, il cambiamento è inevitabile. Ma lungo la strada, molto più rumore deve essere fatto su questo problema. A tal fine, McGrady ha una strategia: “È importante dire quello che pensi e non avere paura, perché la società non vorrebbe altro che buttarti giù, metterti da parte e farti tacere, quindi devi continuare a gridare.”
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