Észrevetted már, hogy még a plus size modellek is ugyanolyan testalkatúak?

Sok tervező – különösen a NYFW-n – továbbra is egyetlen jelképes plusz nőt használ a bemutatóin, ráadásul egyetlen plusz nőtípust.

Amint a testpozitív aktivisták nyomást gyakorolnak a New York-i divathétre, hogy befogadóbbá váljon, a plus size ipar lassan nagyobb láthatóságot nyer a mainstream piacon. De a befogadást hirdető tervezők újra és újra ugyanazokat a gömbölyded modelleket küldik le a kifutóra: általában 12/14-es méretben, és szinte mindig homokóra alakkal. Azoknak a kövér modelleknek, akik kívül esnek ezen a normán, szinte lehetetlen szerepet kapniuk. Az amerikai nők pluszméretű többsége számára pedig ez a korlátozott szereposztás azt mutatja, hogy a legtöbb tervező még mindig nem hajlandó elismerni a divathoz való jogukat.

“Millió castingon veszek részt, megdicsérik az erős jelenlétemet és az erős kifutójárásomat, de nincs semmi, ami rám illene” – mondja Constance Smith, a We Speak nevű, méreteket befogadó ügynökséghez szerződött modell. “Azt mondják, hogy befogadóak, de ez nem valódi.”

Hunter McGrady sétál a Chromat 2020-as tavaszi/nyári kifutóján. Fotó: Mike Coppola/Getty Images.

Smith tapasztalata nem egyedülálló. Sok tervező – különösen a NYFW-n – továbbra is egy jelképes plusz nőt használ a bemutatóin, ráadásul egyféle plusz nőtípust. Miközben kétségtelenül előrelépés, hogy ez megtörténik – mivel a divathéten bemutatkozó tervezők többsége még mindig csak egyenes méretekre készít ruhákat -, a modellközösségen belül mélyebb beszélgetés folyik arról, hogy miért csak egy plusz típus számít szépnek vagy méltónak, vagy ami még rosszabb, hogy a márkák a test sokszínűségének egy kis szeletét bevonva kipipálják a “reprezentációs” dobozokat. A beszélgetés vezetője a szupermodell Hunter McGrady.

RELATED: McGrady az InStyle-nak elmondta: “A plus size nők, akik uralják a street-style játékot ezen a divathéten

” sokunk számára nem elérhető”. “Nekem ez nincs meg. Hol van az a lány, akinek terhességi csíkok vannak fent és lent a lábán, és narancsbőr, és nehéz a felső része, vagy nehéz a feneke, vagy változó, hogy hol tartja a súlyát? Miért csak egy típus van?”

Denise Bidot sétál a Chromat 2020-as tavaszi/nyári kifutóján. Fotó: Mike Coppola/Getty Images.

Ebben a szezonban McGrady küldetésének tekintette, hogy csak olyan tervezőket és márkákat támogasson, amelyek valódi befogadást gyakorolnak – ezek egyike a DSW és a Create & Cultivate együttműködése, akikkel együttműködött egy igazán sokszínű kifutó show összeállításában. “Mindig is egy befogadó kifutóról álmodtam: Minden alakú és méretű, etnikumú és nemű nő, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezt az üzenetet átadjuk .”

RELATED: A plus size modell Hunter McGrady ellenezte, hogy “bármit is elrejtsen” az SI fürdőruhás fotóin

A másság érzése még a plus-exkluzív castingokon is – akár a divathéten, akár a márkakampányokban – káros hatással lehet a modellekre. Több, a cikkhez megkérdezett modell arról számolt be, hogy úgy érzi, a teste túl kövér, nem elég gömbölyű, vagy nem méltó a kifutóra. Egyértelmű, hogy bár egyes tervezők elkezdtek gondolkodni a befogadáson, még nem értették meg, mit is jelent valójában ez a kifejezés.

Marquita Pring sétál a kifutón a Tommy Hilfiger x Zendaya show alatt. Fotó: Gotham/WireImage.

“Ez igazán elkeserítő, mert az átlagos női méret az Egyesült Államokban a 16-os méret, és mi még a kampányokban sem tudjuk elérni ezt a határt, vagy túljutni rajta” – mondja Alexis Henry, a Yanii Models modellje. “Ha elmegyek egy castingra, és tudom, hogy nem igazán érdeklem őket, egyszerűen érzem a vibrálást. Nem túl barátságosak, nem túl beszédesek. Sokszor csak olyan castingot csinálnak, ami nem is 16-os… de mivel van valaki kétszámjegyű a szereposztásukban vagy a kampányukban, úgy érzik, hogy kellő gondossággal járnak el.”

A döntés, hogy csak egyfajta kövér testet mutatnak be a kifutón, egy sokkal nagyobb problémára utal: A legtöbb méretes nő még mindig kimarad ezekből a lehetőségekből, és végső soron a ruhák sem nekik készülnek. Azok a tervezők, akik a jelképes plus size lányt 12/14-es méretben választják, még mindig nem képviselik az átlagos nőt – és bár az, hogy egyáltalán van egy plus size modell, lehet, hogy előrelépés, de még mindig messze van a valódi képviselettől.

A képviselet hiányának lehetséges magyarázata (nem mentsége) a “plus size” kifejezés változó jelentése. Évekkel ezelőtt a divatipar a 6-os méret felett mindenkit plusznak tekintett. Ma már általában mindenkit a 12-es méret felettiekre szokás kategorizálni. A való világban azonban a testformák és méretek széles skálája folyamatosan kimarad a divatból. Minden olyan nő számára, aki ebbe a kategóriába tartozik, az állandó alulreprezentáltság több mint szomorú: Azt az üzenetet közvetíti, hogy a testpozitív aktivisták elmúlt években tett erőfeszítései ellenére a divat még mindig nem nekik szól, pusztán a testalkatuk miatt.

“Annyi sztereotípia és ideológia él a 14-es vagy 16-os méret feletti nőkkel kapcsolatban: hogy nem tudják, hogyan kell a kifutón járni, nem tudják, hogyan kell pózolni, hogy nem tudnak igazságot tenni a ruhadarabokban” – mondja Henry.

HÍREK:

Tess Holliday sétál a Chromat 2020-as tavaszi/nyári kifutóján. Fotó: Mike Coppola/Getty Images.

A New York-i divathét tökéletes alkalom arra, hogy a befogadás legyen a címlapon: A tervezőknek ki kellene használniuk ezt a globális platformot, hogy kiálljanak a plus size reprezentáció és a test sokszínűsége mellett. És néhányan megbízhatóan meg is teszik. Ebben a szezonban Christian Siriano, aki arról ismert, hogy a legváltozatosabb bemutatókat rendezi, ismét így tett a 2020-as tavaszi/nyári kollekciójával, amelyben olyan plusz modellek szerepeltek, mint Marquita Pring, Alessandra Garcia-Lorido, Chloé Véro és Candice Huffine. Még változatosabb volt a Chromat bemutatója, amelyen többek között Tess Holliday, Denise Bidot, McGrady és mások is szerepeltek. Tanya Taylor – aki 22-es méretig készít ruhákat – szintén használt néhány plusz modellt a bemutatóján, akárcsak Veronica Beard. Más tervezőknek – például Tommy Hilfiger – sikerült egy-két gömbölyded modellt használniuk a kifutón, de ismét olyan nőket választottak, akik a plusz kisebbik oldalára csúsznak.”

“Tegyünk bele igazi plusz nőket, tegyünk bele igazi sokszínűséget. Nem kell, hogy 180 centi magas legyen, lehet 180 centi, bármi is az. Neked kell az elsőnek lenned, aki áttöri a plafont, és ez sok embernek nehéz” – mondja McGrady. “Azt akarom, hogy a gyerekeim úgy nőjenek fel, hogy ezt látják, mert soha nem akarom, hogy azt mondják: “Pluszos vagyok, de nem vagyok tökéletes plus-size .””

RELATED:

Henry hasonlóan gondolkodik, mondván: “Ha a tervezők valóban megpróbálnak befogadóak lenni, akkor szándékos terveket fognak készíteni, és ezt fogják tenni egész évben. Nem csak három plusz modellt fognak adni egy évben egy pár divatbemutatón, amit a Divathéten tartanak”. Külön szólva ugyanerről a témáról, McGrady azt mondta: “ez mindennél jobban fog változást hozni, ha látjuk, hogy mindenki ezt csinálja.”

A haladás felé tett apró lépések ellenére a divatnak még rendkívül hosszú út áll előttünk, mire minden nő ránézhet egy kifutóra vagy kampányra, és úgy érezheti, hogy látják. Az olyan márkákkal, mint a Chromat és Christian Siriano, akik a beszélgetés élére állnak, a változás elkerülhetetlen. De ezen az úton még sokkal több zajt kell csapni erről a kérdésről. Ennek érdekében McGrady-nek van egy stratégiája: “Fontos, hogy kimondd a véleményed, és ne félj, mert a társadalom semmit sem szeretne jobban, mint egyszerűen lenyomni, félreállítani és elhallgattatni téged, ezért folyamatosan kiabálnod kell.”

Let’s Make It Newsletter-Official

Ne legyen többé InStyle FOMO! A legjobb divat, szépségápolás, hírességek exkluzív hírei és vásárlási tanácsok egyenesen a postaládádba.