Vous avez déjà remarqué que même les mannequins plus-size ont le même type de corps ?
De nombreux designers – en particulier à NYFW – continuent d’utiliser une femme plus symbolique dans leurs défilés, et en plus de cela, un seul type de femme plus.
Alors que les activistes body-positive font pression sur la Fashion Week de New York pour qu’elle devienne plus inclusive, l’industrie des grandes tailles gagne lentement en visibilité sur le marché grand public. Mais à chaque fois, les créateurs qui prêchent l’inclusion envoient les mêmes mannequins courbes sur la piste : généralement une taille 12/14, et presque toujours avec une silhouette en sablier. Pour les mannequins obèses qui ne correspondent pas à cette norme, il est quasiment impossible d’obtenir un rôle. Et pour la majorité des femmes américaines de taille plus, ce casting limité montre que la plupart des créateurs refusent toujours de reconnaître leur droit à la mode.
« Je vais assister à un million de castings, on me complimentera sur ma forte présence et ma forte démarche sur les podiums, mais ils n’ont rien qui me corresponde », déclare Constance Smith, un mannequin signé par l’agence We Speak, qui inclut les tailles. « Vous dites que vous êtes inclusif, mais ce n’est pas authentique. »
L’expérience de Smith n’est pas singulière. De nombreux créateurs – en particulier lors de la NYFW – continuent d’utiliser une femme de plus symbolique dans leurs défilés, et en plus de cela, un seul type de femme de plus. Bien qu’il s’agisse certainement d’un progrès, puisque la plupart des créateurs qui présentent à la semaine de la mode ne fabriquent toujours que des vêtements pour les tailles normales, une conversation plus profonde a lieu au sein de la communauté des mannequins sur la raison pour laquelle un seul type de plus est considéré comme beau ou digne, ou pire, sur la raison pour laquelle les marques cochent les cases de la « représentation » en incluant une petite tranche de diversité corporelle. Le mannequin Hunter McGrady contribue à mener la conversation.
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» n’est pas réalisable pour beaucoup d’entre nous « , a déclaré McGrady à InStyle. « Je n’ai pas ça. Où est la fille qui a des vergetures le long de ses jambes, de la cellulite, et qui est lourde en haut ou en bas, ou qui a une variation de son poids ? Pourquoi n’y a-t-il qu’un seul type ? »
Cette saison, McGrady s’est donné pour mission de ne soutenir que les créateurs et les marques qui pratiquent une véritable inclusivité – dont une collaboration entre DSW et Create & Cultivate, avec qui elle s’est associée pour mettre en place un défilé vraiment diversifié. « J’ai toujours rêvé d’un défilé inclusif : Ce sont des femmes de toutes les formes et de toutes les tailles, de toutes les ethnies, de tous les genres, et je pense qu’il est important de faire passer ce message… »
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Le sentiment d’être différent, même lors de castings exclusifs pour les grandes tailles – que ce soit lors de la Fashion Week ou de campagnes de marques – peut avoir un effet néfaste sur les mannequins. Plusieurs mannequins interrogés pour cet article ont déclaré avoir l’impression que leur corps est peut-être trop gros, pas assez galbé ou pas digne de défiler sur les podiums. Il est clair que si certains créateurs ont commencé à envisager l’inclusivité, ils n’ont pas encore compris ce que ce terme signifie vraiment.
« C’est vraiment décourageant parce que la taille moyenne d’une femme aux États-Unis est une taille 16, et nous n’arrivons même pas à atteindre cette marque dans les campagnes ou à la dépasser », déclare Alexis Henry, mannequin chez Yanii Models. « Si je vais à un casting et que je sais qu’ils ne s’intéressent pas vraiment à moi, vous pouvez juste sentir les vibrations. Ils ne sont pas trop amicaux, ils ne sont pas trop bavards. La plupart du temps, ils ne font des castings que pour des personnes qui n’ont même pas 16 ans… mais parce qu’ils ont une personne à deux chiffres dans leur casting ou leur campagne, ils ont l’impression de faire preuve de diligence raisonnable. »
Le choix de ne mettre en valeur qu’un seul type de corps gros sur le podium renvoie à un problème beaucoup plus vaste : La plupart des femmes de taille sont toujours laissées de côté et, en fin de compte, les vêtements ne seront pas faits pour elles. Les créateurs qui lancent leur fille de taille plus symbolique à une taille 12/14 ne représentent toujours pas la femme moyenne – et si le fait d’avoir un seul modèle de taille plus pourrait être un progrès, c’est encore loin d’une véritable représentation.
Une explication possible (et non une excuse) de ce manque de représentation est le changement de signification du terme « taille plus ». Il y a des années, l’industrie de la mode considérait que toute personne de plus d’une taille 6 était de taille plus. Aujourd’hui, le terme est généralement utilisé pour désigner les personnes qui font plus de 12. Mais dans le monde réel, un large éventail de formes et de tailles corporelles est constamment exclu de la mode. Pour toute femme appartenant à cette catégorie, le fait d’être constamment sous-représentée est plus qu’attristant : Cela envoie le message que, malgré les efforts déployés par les militants de la positivité corporelle ces dernières années, la mode n’est toujours pas faite pour elles, uniquement en raison de leur type de corps.
« Il y a tellement de stéréotypes et d’idéologies autour des femmes qui font plus d’une taille 14 ou 16 : qu’elles ne savent pas comment marcher sur un podium, qu’elles ne savent pas comment poser, qu’elles ne vont pas rendre justice au vêtement », dit Henry.
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La semaine de la mode de New York est le moment idéal pour faire de l’inclusivité le gros titre : Les créateurs devraient utiliser cette plateforme mondiale pour prendre position en faveur de la représentation des grandes tailles et de la diversité corporelle. Et quelques-uns le font de manière fiable. Cette saison, Christian Siriano, qui est connu pour organiser les défilés les plus diversifiés, l’a encore fait avec une collection printemps-été 2020 mettant en scène des mannequins grandes tailles comme Marquita Pring, Alessandra Garcia-Lorido, Chloé Véro et Candice Huffine. Le défilé de Chromat était encore plus varié, avec Tess Holliday, Denise Bidot, McGrady et bien d’autres. Tanya Taylor – qui fabrique des vêtements jusqu’à la taille 22 – a également utilisé quelques mannequins plus dans sa présentation, tout comme Veronica Beard. D’autres créateurs – Tommy Hilfiger, par exemple – ont réussi à utiliser un ou deux modèles de courbe sur le podium, mais ont une fois de plus choisi des femmes qui se glissent dans le côté plus petit du plus.
« Mettez de vraies femmes plus là-dedans, mettez une vraie diversité là-dedans. Elle n’a pas besoin de faire 1m80, elle peut faire 1m50, peu importe. Vous devez être le premier à briser le plafond et c’est difficile pour beaucoup de gens », dit McGrady. « Je veux que mes enfants grandissent en voyant cela, parce que je ne veux jamais qu’ils soient comme, ‘Je suis plus mais je ne suis pas la taille plus parfaite .' »
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Henry est du même avis : « Si les designers essaient vraiment d’être inclusifs, ils vont faire des designs intentionnels et ils vont le faire toute l’année. Ils ne vont pas se contenter de vous donner trois modèles plus par an dans quelques défilés de mode qu’ils organisent pendant la Fashion Week. » S’exprimant séparément sur le même sujet, McGrady a déclaré : « cela fera un changement plus que toute autre chose, si l’on voit que tout le monde le fait. »
Malgré les petits pas vers le progrès, la mode a un chemin énormément long à parcourir avant que chaque femme puisse regarder un défilé ou une campagne et se sentir vue. Avec des marques comme Chromat et Christian Siriano qui mènent la conversation, le changement est inévitable. Mais en cours de route, il faut faire beaucoup plus de bruit autour de cette question. À cette fin, Mme McGrady a une stratégie : « Il est important de dire ce que vous pensez et de ne pas avoir peur, parce que la société n’aimerait rien de plus que de vous pousser vers le bas, de vous pousser sur le côté et de vous faire taire, alors vous devez continuer à crier. »
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