Har du nogensinde lagt mærke til, at selv modeller i store størrelser har den samme kropstype?
Mange designere – især på NYFW – fortsætter med at bruge én symbolsk pluskvinde i deres shows, og oven i købet én type pluskvinde.
I takt med at kropspositive aktivister lægger pres på New York Fashion Week for at blive mere inkluderende, får plus-size-branchen langsomt mere synlighed på det almindelige marked. Men gang på gang sender de designere, der prædiker inklusivitet, de samme kurvemodeller ned ad catwalken: som regel en størrelse 12/14 og næsten altid med en timeglasfigur. For de tykke modeller, der falder uden for denne norm, er det næsten umuligt at blive castet. Og for flertallet af amerikanske kvinder i store størrelser viser denne begrænsede casting, at de fleste designere stadig nægter at anerkende deres ret til mode.
“Jeg deltager i en million castings, jeg får komplimenter for min stærke tilstedeværelse og min stærke runway walk, men de har ikke noget, der passer mig”, siger Constance Smith, en model, der er signet hos det størrelsesinkluderende bureau We Speak. “De siger, at de er inkluderende, men det er ikke ægte.”
Smiths erfaring er ikke enestående. Mange designere – især på NYFW – fortsætter med at bruge én symbolsk pluskvinde i deres shows, og oven i købet én type pluskvinde. Selv om det bestemt er et fremskridt, at dette sker – da de fleste designere, der præsenterer på modeugen, stadig kun laver tøj til lige størrelser – er der en dybere samtale i modelmiljøet om, hvorfor kun én type pluskvinde betragtes som smuk eller værdig, eller endnu værre, hvorfor mærker tjekker “repræsentations”-kasser ved at inkludere en lille splinter af kropsdiversitet. Supermodellen Hunter McGrady er med til at lede denne samtale.
RELATERET: De kvinder i store størrelser, der styrer Street-Style-spillet denne modeuge
” er ikke opnåeligt for mange af os,” sagde McGrady til InStyle. “Jeg har ikke det. Hvor er pigen, der har strækmærker op og ned ad benene og cellulite, og som er tung i toppen eller i bunden, eller som har en variation i forhold til, hvor hun holder sin vægt? Hvorfor er det kun én type?”
I denne sæson har McGrady gjort det til sin mission kun at støtte designere og mærker, der praktiserer ægte inklusivitet – et af dem er et samarbejde mellem DSW og Create & Cultivate, som hun samarbejdede med for at sammensætte et virkelig mangfoldigt runway show. “Jeg har altid drømt om en inkluderende runway: Det er kvinder i alle former og størrelser, etniciteter og køn, og jeg synes, at det er vigtigt at få det budskab igennem.”
RELATERET: Følelsen af at være anderledes, selv ved plus-eksklusive castings – uanset om det er ved modeuge eller brandkampagner – kan have en skadelig effekt på modeller. Flere modeller, der blev interviewet til denne artikel, rapporterede, at de følte, at deres kroppe måske var for tykke, ikke kurvede nok eller ikke værdige til at blive vist på løbebanen. Det er tydeligt, at selv om nogle designere er begyndt at overveje inklusivitet, har de endnu ikke forstået, hvad begrebet egentlig betyder.
“Det er virkelig nedslående, fordi den gennemsnitlige størrelse for en kvinde i USA er en størrelse 16, og vi kan ikke engang ramme det mærke i kampagner eller komme over det,” siger Alexis Henry, der er model hos Yanii Models. “Hvis jeg går til en casting, og jeg ved, at de ikke rigtig er interesseret i mig, kan man bare mærke stemningen. De er ikke for venlige, de er ikke for snakkesalige. De vil kun caste til ikke engang en 16’er mange gange … men fordi de har en person i tocifrede tal i deres cast eller kampagne, føler de, at de gør deres due diligence.”
Valget af kun at vise én type fed krop frem på løbebanen peger på et meget større problem: De fleste kvinder af størrelse bliver stadig udelukket fra disse muligheder, og i sidste ende vil tøjet ikke blive lavet til dem. Designere, som kaster deres symbolske plussize-pige i størrelse 12/14, repræsenterer stadig ikke engang den gennemsnitlige kvinde – og selv om det måske er et fremskridt at have én plussize-model overhovedet, er det stadig langt fra ægte repræsentation.
En mulig forklaring (ikke undskyldning) på denne mangel på repræsentation er den skiftende betydning af begrebet “plussize”. For år tilbage betragtede modebranchen alle, der var over størrelse 6, som plussize. Nu bruges det normalt til at kategorisere alle over en størrelse 12. Men ude i den virkelige verden er der en lang række forskellige kropsformer og størrelser, som konstant holdes uden for moden. For enhver kvinde, der falder inden for denne kategori, er det mere end bare trist at være konstant underrepræsenteret: Det sender det budskab, at på trods af de seneste års bestræbelser fra aktivister for kropspositivitet er mode stadig ikke noget for dem, udelukkende på grund af deres kropstype.
“Der er så mange stereotyper og ideologier omkring kvinder, der er over en størrelse 14 eller 16: At de ikke ved, hvordan man går på en løbebane, at de ikke ved, hvordan man poserer, at de ikke vil yde tøjet retfærdighed”, siger Henry.
RELATERET: Dette modeuge-maleri forstår ikke, at man kan være smuk OG fed
New York Fashion Week er det perfekte tidspunkt til at gøre inklusivitet til overskriften: Designere bør bruge denne globale platform til at tage stilling til repræsentation af plussize-størrelser og kropsdiversitet. Og et par stykker gør det pålideligt. I denne sæson gjorde Christian Siriano, som er kendt for at lave nogle af de mest mangfoldige shows, det igen i denne sæson med en forår/sommer 2020-kollektion med plusmodeller som Marquita Pring, Alessandra Garcia-Lorido, Chloé Véro og Candice Huffine. Endnu mere mangfoldig var Chromat-showet, hvor Tess Holliday, Denise Bidot, McGrady og mange flere var med. Tanya Taylor – der fremstiller tøj op til størrelse 22 – brugte også et par plusmodeller i sin præsentation, og det samme gjorde Veronica Beard. Andre designere – f.eks. Tommy Hilfiger – formåede at bruge en eller to kurvemodeller på landingsbanen, men valgte endnu en gang kvinder, der glider ind i den mindre side af plusstørrelsen.
“Sæt ægte pluskvinder derind, sæt ægte mangfoldighed derind. Hun behøver ikke at være 1,80 meter høj, hun kan være 1,80 meter, uanset hvad det er. Man skal være den første til at bryde loftet, og det er svært for mange mennesker”, siger McGrady. “Jeg vil gerne have, at mine børn skal vokse op og se det, for jeg vil aldrig have, at de skal tænke: “Jeg er plus, men jeg er ikke den perfekte plus-størrelse.””
RELATERET: Det tog mig 33 år at elske min plus size-krop i lingeri
Henry har det på samme måde og siger: “Hvis designerne rent faktisk forsøger at være inkluderende, vil de lave bevidst design, og det vil de gøre hele året rundt. De vil ikke bare give dig tre plusmodeller om året i et par modeshows, som de afholder under modeugen.” I en separat tale om samme emne sagde McGrady: “Det vil skabe en forandring mere end noget andet, hvis man ser, at alle gør det.”
Trods små skridt i retning af fremskridt har moden en enormt lang vej at gå, før alle kvinder kan se på et runway show eller en kampagne og føle sig set. Med mærker som Chromat og Christian Siriano, der fører an i samtalen, er forandring uundgåelig. Men undervejs skal der gøres meget mere støj omkring dette emne. Til det formål har McGrady en strategi: “Det er vigtigt at sige sin mening og ikke være bange, for samfundet vil intet hellere end at skubbe dig ned, skubbe dig til side og lukke munden på dig, så du er nødt til at blive ved med at skrige.”
Alle emner i New York Fashion Week
Let’s Make It Newsletter-Official
Du skal aldrig mere have InStyle FOMO igen! Få den bedste mode, skønhed, eksklusive kendisartikler og shoppingråd direkte i din indbakke.
Leave a Reply