Patton Oswalt a peut-être gagné la bataille du KFC Bowl, mais il n’a pas gagné la guerre

Cette pièce est écrite dans le cadre de la série Bowl Bowl d’Eater, une célébration du Super Bowl…. et des bols.

En 2006, KFC a présenté son Famous Bowl, un nom qui a servi de présage, ou peut-être juste un souhait, à ce que l’article du menu deviendrait. Le Famous Bowl contenait de la purée de pommes de terre recouverte de sauce, du maïs, du fromage et des morceaux de poulet frit, un combo en un seul bol qui ressemblait à de la folie à l’époque. Nous étions obsédés par le pourquoi de tout cela, ce qui a conduit un responsable marketing de KFC à expliquer le concept de superposition des saveurs. Pourtant, la logique semblait dégoûtante, pour personne d’autre que le comédien Patton Oswalt.

Le Famous Bowl n’aurait peut-être pas été à la hauteur de son nom si Oswalt n’avait pas fait un numéro de stand-up viral à ce sujet. Il s’agissait, cependant, d’une relation mutuellement bénéfique. En 2007, Oswalt travaillait depuis près de vingt ans, et avait même décroché un rôle régulier dans The King of Queens et la voix de Remy dans Ratatouille. Son était enfin une étoile montante, quelque chose de solidifié quand il a publié Werewolves and Lollipops, son deuxième album comique, avec son riff exceptionnel sur le Famous Bowl et comment il représente tout ce qui est dépravé dans la psyché américaine.

Dans le morceau emblématique, Oswalt décrit une hypothétique genèse du bol, dans laquelle un client de KFC se voit recommander divers articles (le maïs croquant, la purée de pommes de terre crémeuse, le nouveau poulet popcorn amusant) et demande : « Pouvez-vous prendre tous ces aliments et les empiler dans un seul bol pour moi ? ». Il joue ensuite le rôle de l’employé confus du KFC : « Oui, nous pouvons empiler cela dans un bol, mais nous pouvons aussi le disposer sur une assiette comme si vous étiez un adulte avec du respect de soi et de la dignité. »

« C’est leur article le plus populaire », poursuit Oswalt. « L’Amérique a parlé. Empilez ma nourriture dans un putain de bol comme si j’étais un chien. » Il plaisante encore en disant que les Américains aimeraient que leur dîner soit mixé et injecté dans leurs artères (ce qui ressemble presque à Soylent, la bouillie nutritionnelle qui est apparue sur le marché sept ans plus tard).

Pendant un certain temps, parler d’Oswalt était une invitation pour quelqu’un à citer longuement son bit du Famous Bowl, et n’importe quel bol pouvait être qualifié de pile d’échec. En 2008, Oswalt a même essayé l’un de ces bols pour l’A.V. Club, écrivant qu’il espérait presque qu’il allait l’aimer, mais qu’il « s’est affaissé dans la gorge » et qu’il a eu du mal à le finir. Il continue d’associer le concept du bol à la dépression (contre laquelle Oswalt lui-même se bat), écrivant que « les grabataires, les personnes atteintes du syndrome de Prader-Willi et les maniaco-dépressifs » empilent tout ce qu’ils veulent manger dans un bol de bouillie, et que « si vous essayez de faire fortune dans l’industrie alimentaire et des boissons, ce sont les trois catégories démographiques à viser. »

Avec la montée en puissance du déjeuner de bureau, le bit d’Oswalt semble maintenant daté. Alors qu’il énumère les ingrédients et évoque des images de saleté et de négligence, tout ce que je peux penser, c’est qu’un bol semble plutôt attrayant et que j’ai maintenant faim. Sa passion aurait vraiment dû faire disparaître le Famous Bowl des menus du monde entier. Mais 13 ans plus tard, notre capacité à commander le « tas d’échec dans un bol de tristesse » de KFC reste, et reste populaire.

2007, quand Oswalt a sorti Werewolves and Lollipops, était une année très spécifique dans la nourriture. C’était l’année où Michael Pollan a publié The Omnivore’s Dilemma et où la conversation sur la durabilité et le mouvement slow food est devenue grand public. Whole Foods était en pleine expansion, d’innombrables microbrasseries ouvraient leurs portes et tous les restaurants servaient de petites assiettes à base de produits biologiques. C’était également trois ans après la sortie de Supersize Me, et des années avant que le pendule ne revienne vers le bas de gamme et que chaque chef ne se vante de son amour pour Dominos. Les fast-foods étaient à la fois mauvais pour la santé et synonymes de mauvais goût. Donc, en tant que culture, nous étions prêts à haïr le bol. Oswalt n’était pas le seul à le condamner. Dans Time, Lisa Cullen l’a qualifié de « boffo, fat-assed, best-seller bonanza », et a attribué son succès au fait que les Américains sont « gloutons » et « ce qui est pire, nous prétendons que nous ne le sommes pas ». C’est une évaluation dégoulinante de dédain.

Mais le régime que Pollan a épousé était (et est toujours) hors de portée pour la plupart des Américains. Bien que la récession n’ait pas encore officiellement frappé, en 2007, les pressions économiques influençaient une deuxième série de tendances alimentaires qui embrassaient le « confort » et l’indulgence abordable. La récession a donné naissance au mouvement des food trucks et à l’omniprésence des tater tots chargés. La popularité de la chaîne Food Network a incité les gens à être plus créatifs dans leur propre cuisine, même si les ingrédients étaient maigres. Et une certaine forme de posture macho, inspirée par la vision des chefs masculins comme des « badass », a donné lieu à des engouements alimentaires « épiques » qui empilaient du bacon sur d’autres viandes, les étouffaient avec du fromage, mettaient du whisky dans tout, sans voir un seul légume, à moins qu’il ne s’agisse d’un cornichon frit.

Le bol est devenu le récipient parfait pour ces deux volets. Du côté de Pollan, des chaînes de restauration rapide comme Sweetgreen (fondée en 2007) et Cava Grill ont proposé des bols à la même vitesse et portabilité que McDonald’s, mais avec des options ostensiblement plus saines. Le bol est devenu synonyme de « sain » : grains entiers au lieu de pain, légumes verts foncés, ingrédients de saison, poulet grillé élevé sans antibiotiques. Plus récemment, le prince Harry et Meghan Markle ont servi des « bowl food » lors de leur mariage, qui, selon la BBC, seraient plus faciles à manger debout que des hors-d’œuvre à l’assiette. Du côté moins sophistiqué, un bol chaud de féculents, de viande et de fromage est largement reconnu comme satisfaisant, facile à faire à la maison et dans une cuisine Chipotle. Oswalt avait involontairement raison quant à leur attrait. En fait, les bols sont synonymes de confort et de facilité. Même si vous mangez un césar au chou frisé à 15 dollars dans un bol, c’est quelque chose que vous pouvez tenir près de votre poitrine lorsque vous mettez la nourriture dans votre bouche, quelque chose qui pardonne les compétences en matière de présentation et de disposition artistique. C’est apaisant, que vous ayez besoin d’être apaisé parce que vous êtes déprimé ou que vous êtes fauché ou que vous avez faim ou que vous êtes occupé.

« Respect de soi et dignité » ? Dans cette économie ?