Comment planter une forêt alimentaire cet hiver

Je l’ai vu maintes et maintes fois lors de mes voyages à travers l’Amérique latine – d’imposants manguiers penchés sur des parcelles de bananes et de papayes, entrecoupés de petites plantations de manioc ici et là, peut-être une vigne de fruits de la passion serpentant à travers tout cela. Les poulets ont probablement le contrôle de l’endroit, car il n’y a pas de petits plants de laitue qu’ils pourraient détruire. Au lieu de cela, il y a probablement un patch de quelque étrange plante arbustive avec des feuilles comestibles, comme le katuk ou le moringa ou n’importe quel vert feuillu qu’ils se trouvent à cultiver dans ce coin du monde.

Le jardinage forestier est la norme depuis des millénaires dans de nombreuses régions tropicales, mais il est également possible dans des climats plus tempérés. Un Britannique du nom de Robert Hart a popularisé le concept auprès des jardiniers européens et nord-américains avec la publication de son livre Forest Gardening : Cultivating an Edible Landscape dans les années 1980. Les forêts alimentaires ont également occupé une place importante dans le mouvement de la permaculture, une approche de la conception de systèmes agricoles qui imitent les écosystèmes naturels.

La « foresterie alimentaire » est devenue de plus en plus populaire à mesure que l’idée de l’aménagement paysager comestible se répand et que les jardins communautaires deviennent des éléments fixes du quartier. Seattle et Austin sont récemment devenues les premières villes à planter une forêt alimentaire publique, et Atlanta suivra bientôt.

Pourquoi des forêts alimentaires ?

Les forêts alimentaires sont comme le jardin biologique ultime. Une forêt a-t-elle besoin d’être labourée, désherbée, fertilisée ou irriguée ? Non. Et c’est le but.

Parce que ce sont principalement des cultures pérennes, il n’y a pas besoin de labourer. Le fait de ne pas labourer préserve la structure naturelle du sol, empêchant la perte de la couche arable et permettant à tous les petits microbes et créatures du sol de faire leur travail, en recyclant les nutriments et en maintenant la fertilité. Les racines profondes des arbres et des arbustes les rendent beaucoup plus tolérants à la sécheresse que les légumes annuels, et ils font de l’ombre aux plus petites plantes en dessous, gardant tout luxuriant et humide dans un système qui s’auto-entretient – en d’autres termes, un système hautement durable.

Etape 1 : Choisir les plantes

La première étape dans l’établissement d’une forêt alimentaire est de choisir vos plantes. Les plus grandes plantes atteindront le soleil, donc la plupart des arbres et arbustes fruitiers communs sont un jeu équitable. Les plantes plus petites doivent généralement être plus tolérantes à l’ombre, car elles seront dans le sous-étage. Mais vous pouvez laisser des taches ensoleillées ici et là – comme de petites clairières forestières – pour accueillir les espèces qui ont besoin de plus de lumière (bien que voir l’étape 3 pour une astuce pour tirer le meilleur parti de la lumière du soleil disponible).

L’hiver est le moment idéal pour commencer, car la plupart des arbres, arbustes, vignes et plantes herbacées comestibles peuvent être achetés et plantés pendant la période de dormance, ce qui est meilleur pour les plantes – et pour votre compte bancaire. En effet, à cette période de l’année, les plantes sont vendues sous forme de racines nues, c’est-à-dire sans terre ni pot, ce qui donne aux racines une structure plus naturelle et coûte moins cher à produire pour les pépinières. Les plantes à racines nues sont généralement commandées en janvier ou février, pour être plantées début mars, ou dès que le sol dégèle dans votre région. Naturellement, vous voudrez vous en tenir aux espèces qui sont bien adaptées à votre région.

Canopée : Cette couche est principalement destinée aux grands arbres à noix qui ont besoin de plein soleil tout au long de la journée, comme les pacanes, les noix et les châtaignes, qui atteignent tous une hauteur de 50 pieds ou plus.

Arbres de l’étage inférieur : Cette couche est destinée aux arbres à noix plus petits, comme les avelines, et à la majorité des arbres fruitiers. Les arbres fruitiers les plus tolérants à l’ombre comprennent les espèces nord-américaines indigènes comme le mûrier noir, le kaki d’Amérique et le pawpaw, bien que de nombreux autres arbres fruitiers produiront une récolte respectable à l’ombre partielle.

Vignes : Les raisins, les kiwis et les fruits de la passion sont les vignes comestibles les plus connues, bien qu’il y ait beaucoup d’autres spécimens plus obscurs à considérer, dont certains sont tout à fait tolérants à l’ombre, comme l’akebia (fruit comestible), la chayote (une courge vivace) et l’arachide (racine vivace). Le kiwi Kolomitka, un proche parent des kiwis duveteux que l’on trouve dans les supermarchés, fait partie des vignes les plus tolérantes à l’ombre.

Arbustes : Un grand nombre d’arbustes fruitiers prospèrent à l’ombre partielle, y compris les groseilles à maquereau, les groseilles à grappes, les amélanchiers, le sureau, l’aronia et la myrtille, ainsi que les « super aliments » que sont la baie de mer et le goji.

Les plantes herbacées : Cette catégorie comprend non seulement les plantes communément considérées comme des herbes – le romarin, le thym, l’origan, la lavande, la menthe et la sauge sont quelques-unes des meilleures herbes culinaires vivaces à considérer pour votre jardin forestier – mais c’est un terme fourre-tout pour toutes les plantes à feuilles qui entrent en dormance sous terre en hiver et repartent de leurs racines au printemps. C’est dans cette couche que s’insèrent les légumes vivaces, comme les artichauts, la rhubarbe, les asperges et les  » choux arboricoles « .

Les plantes couvre-sol : Ce sont des plantes vivaces qui se propagent horizontalement pour coloniser le plan du sol. Les exemples comestibles comprennent les fraises alpines (une délicatesse tolérant l’ombre), l’oseille (un vert de salade français), les capucines (a des fleurs et des feuilles comestibles), et le cresson (nécessite un sol humide), tous tolérant une partie de l’ombre.

Rhizosphère : Il s’agit des plantes à racines. C’est un peu trompeur de l’appeler une couche séparée, puisque la partie supérieure d’une culture racinaire peut être une vigne, un arbuste, une couverture végétale ou une herbe, mais c’est la façon dont Hart nous rappelle de considérer le potentiel de production alimentaire de chaque niche écologique possible. La plupart des plantes racines communes sont des annuelles qui aiment le soleil, cependant, vous devrez donc vous tourner vers des espèces plus obscures, comme les légendaires légumes racines andins oca, ulluco, yacon et mashua, pour trouver des variétés tolérantes à l’ombre.

West Coast Food Forestry, un E-book gratuit de Rain Tenaqiya, fournit un catalogue exhaustif de plantes adaptées au jardinage forestier.

L’hiver est le moment idéal pour commencer, car la plupart des arbres, arbustes, vignes et plantes herbacées comestibles peuvent être achetés et plantés pendant la période de dormance, ce qui est meilleur pour les plantes et votre compte bancaire.

Étape 2 : Préparer le terrain

Choisissez un emplacement ouvert et ensoleillé pour votre jardin forestier. Il peut être aussi petit que 100 pieds carrés – un seul arbre fruitier et un assortiment de plantes de sous-bois – ou plusieurs acres. À l’extrémité supérieure du spectre, à l’échelle commerciale, le jardinage forestier est souvent appelé agroforesterie. Un certain nombre de cultures tropicales, dont le café et le chocolat, sont cultivées commercialement de cette façon, bien que l’agroforesterie commerciale soit rare en Amérique du Nord (sauf dans le contexte des plantations de bois d’œuvre).

Contrairement à la préparation d’un potager conventionnel, il n’est pas nécessaire de labourer la terre et de la former en lits pour préparer un jardin forestier. Au lieu de cela, il faut creuser un trou pour chaque plante individuelle, tout comme si l’on plantait des arbustes et des arbres d’ornement. Cependant, si la qualité du sol est médiocre, vous pouvez souhaiter  » top-dresser  » toute la zone de plantation avec plusieurs pouces de compost avant de planter.

Une situation dans laquelle les lits surélevés sont souhaitables dans une forêt alimentaire est celle où le drainage est mauvais. Mais plutôt que de faire l’effort de construire des lits surélevés conventionnels en bois, vous pouvez opter pour sculpter la terre en des monticules bas et larges à l’emplacement de chaque arbre. Des plantes plus petites peuvent ensuite être placées le long des pentes des monticules. Une variation de cette approche consiste à sculpter la terre en de longues « rigoles » linéaires, qui consistent en une berme surélevée (pour fournir un emplacement de plantation bien drainé) et un fossé large et peu profond (pour recueillir le ruissellement des eaux de pluie et le forcer à percoler dans le sol sous la berme de plantation).

Vous devrez éliminer toutes les mauvaises herbes, l’herbe ou toute autre végétation existante avant la plantation. Cela peut être fait manuellement, ou en les étouffant sous un « paillis de feuilles », une tactique de permaculture dans laquelle des feuilles de carton sont recouvertes de plusieurs pouces de paillis sur la végétation, privant les plantes de lumière et les faisant se composter sur place. Du compost peut être ajouté comme couche entre le carton et le paillis pour ajouter des nutriments supplémentaires. Les permaculteurs emploient souvent le paillage en feuille en conjonction avec des rigoles pour améliorer la zone avant la plantation.

Lorsque vous êtes prêt à planter, il suffit de brosser de côté le paillis et de découper des trous dans le carton juste assez grands pour creuser un trou de plantation à l’emplacement de chaque plante. Ensuite, faites glisser le paillis autour de la plante nouvellement installée. Maintenir un paillis profond est la clé pour prévenir les mauvaises herbes, conserver l’humidité du sol et augmenter la matière organique – toutes choses qui aideront votre forêt alimentaire à s’auto-entretenir et à être autosuffisante.

Étape 3 : Planter

L’étape suivante consiste à disposer vos plantes dans le paysage. Positionnez les espèces les plus hautes (c’est-à-dire les plantes  » canopées « ) à l’extrémité nord de la zone de plantation, avec des plantes progressivement plus petites vers l’extrémité sud. De cette façon, les plantes les plus hautes feront moins d’ombre aux plus petites, surtout au début et à la fin de la saison de croissance, lorsque les jours sont plus courts et que le soleil pend plus bas dans le ciel.

Bien sûr, les plantes vraiment tolérantes à l’ombre peuvent être intercalées dans tout le sous-étage du jardin forestier. Vous pourriez même envisager de cultiver des champignons dans les zones les plus ombragées une fois que les grands arbres auront atteint leur maturité. Des vignes comestibles peuvent être plantées sur toutes les clôtures, les tonnelles ou les murs accessibles, et vous pouvez également faire grimper des vignes dans les arbres, tout comme le fait Mère Nature – assurez-vous simplement que l’arbre est nettement plus grand que la vigne pour éviter que l’arbre ne soit étouffé.

Les bords de la forêt alimentaire conviennent aux légumes annuels qui aiment le soleil, si vous souhaitez les inclure. De plus, gardez à l’esprit qu’il faut des décennies pour que les grands arbres atteignent leur taille adulte, donc dans les premières années d’une forêt alimentaire, il y a beaucoup de soleil. Plantez des espèces aimant le soleil dans les espaces ouverts entre les arbres, puis remplacez-les par des plantes plus tolérantes à l’ombre au fur et à mesure que la forêt mûrit.

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