Wie man Granitfliesen installiert (Küchenfliesen)
Granitfliesen geben Ihnen das Aussehen einer massivenSteinplatte zu einem Drittel der Kosten. Wir zeigen Ihnen die Techniken für eine erstklassige Arbeit.
Family Handyman Von den Heimwerker-Experten des The Family Handyman Magazine
Zeit Mehrere Tage Komplexität Mittelstufe Kosten variieren
Schritt 1: Einführung in die Granitfliesen-Arbeitsplatte
Natürliche Schönheit, Langlebigkeit, Hitzebeständigkeit und ein Gefühl der Beständigkeit sind die Markenzeichen einer Granitarbeitsplatte. Aber normalerweise sind Arbeitsplatten aus massivem Stein aufgrund der erforderlichen Spezialwerkzeuge und der Installation ein kostspieliges Unterfangen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Alternative installieren können – eine Arbeitsplatte aus massiven Granitfliesen, die etwa so viel kostet wie eine professionell installierte Arbeitsplatte aus Kunststofflaminat. Das gilt für eine Vielzahl von Standard-Granitfliesen-Arbeitsplatten, aber seien Sie sich bewusst, dass Sie für Premium-Auswahlen erheblich mehr bezahlen können.
Wir werden die Vorbereitung einer soliden Unterlage aus 3/4-Zoll-Sperrholz behandeln. Als Nächstes werden wir ein leichtes Fliesenunterlagsmaterial namens „Denshield“ über das Sperrholz legen. Und schließlich werden wir die 12-Zoll-Granitfliesenoberfläche selbst auslegen und verlegen.
Der kniffligste Teil der Installation von Steinfliesen-Arbeitsplatten ist das Schneiden einer scharfen, sauberen Arbeitsplatten-„Kante“ (oder Frontlippe). Diese schwierige Aufgabe ist ganz einfach, wenn Sie eine selbstgebaute Schablone (Abb. B) verwenden, die an den Schiebetisch einer Fliesensäge geklemmt wird (Foto 9), um perfekte 45-Grad-Gehrungen zu schneiden.
Um die Fuge an der Aufkantung der Arbeitsplatte abzuschließen, haben wir ein einzigartiges, leicht zu installierendes Detail entworfen (Abb. A und Foto 16), das effizient mit der A und Foto 16), das die von den Randabschlüssen übrig gebliebenen Fliesen effizient nutzt.
Abbildung A: Arbeitsplatten-Details
Um die Anzahl der benötigten Fliesen zu berechnen, multiplizieren Sie die Lauflänge der 24 Zoll breiten Arbeitsplatten mit 2,5. Fügen Sie dann so viele Fliesen hinzu, wie zur Abdeckung breiterer Halbinseln oder Inseln erforderlich sind, und ziehen Sie diese für Kochfelder, Herde, Spülbecken oder andere Einbauten ab. Denken Sie daran, dass Sie wahrscheinlich einen Teil der Fliesen für die Füllung um die Einbaugeräte herum sowie mindestens ein halbes Dutzend weitere Fliesen benötigen, um für Bruch und Fehlschnitte gerüstet zu sein. Halten Sie zusätzliche Fliesen bereit; die übrig gebliebenen können Sie jederzeit zurückgeben.
Zusätzlich zu den Fliesen benötigen Sie:
- Einen 25-Pfund-Beutel Thinset-Mörtel – grau für dunkle Fliesen oder weiß für helle Fliesen.
- Einen 5-Pfund-Beutel ungesandeten Fugenmörtel für die Fliesenfugen. (Ungeschliffener Fugenmörtel lässt sich leichter in die schmalen, 1/8 Zoll breiten Fugen einarbeiten, und Sie laufen nicht Gefahr, den Stein beim Verfugen zu zerkratzen.)
- Ein Quart polierter Granitversiegler zur Behandlung der Fliesen- und Fugenoberflächen etwa eine Woche nach dem Verfugen der Fliesen (Foto 19). Es verhindert, dass Flecken in die poröse Oberfläche eindringen und verstärkt die natürliche Schönheit des Steins.
- Eine Rolle Glasfaserband zum Abkleben der Denshield-Nähte (Foto 8).
- Eine 1/4-in. Zahnspachtel zum Verteilen der Verdünnung (Foto 7).
- Ein 4-in. oder 6-in. Spachtel.
- Ein 2-in. Randspachtel (Foto 15).
- Ein Abziehstein, um scharfe, freiliegende Kanten zu mildern (Foto 13).
- Ein Fugenmörtelschwimmer zum Verteilen und Einbetten des Fugenmörtels (Foto 17).
- Farblich passende Dichtungsmasse als Ersatz für den Fugenmörtel in den Innenecken (Foto 18).
- Abstandshalter aus Kunststoff zum Abstützen der Aufkantungsfliesen (Foto 16).
Schritt 2: Schneiden von Granit
Auf den ersten Blick mag es einschüchternd erscheinen, mit Fliesen zu arbeiten, die aus Stein bestehen, aber es ist nicht schwierig. Man kann sie zwar nicht wie Keramikfliesen einritzen und brechen, aber sie lassen sich mit einer herkömmlichen Diamantfliesensäge leicht schneiden. In der Tat werden Sie alle Schnitte auf diese Weise machen. Ansonsten verwenden Sie die gleichen Werkzeuge, Materialien und Techniken wie für Keramikfliesen, mit Ausnahme der Fugenmörtel und Versiegelungen.
Zusätzlich zu den üblichen Tischlerwerkzeugen können Sie die Fliesensäge mieten oder kaufen. Wenn Sie wirklich gut organisiert sind und bereits eine Unterlage verlegt und alle Fliesen verlegt und geplant haben, können Sie den gesamten Zuschnitt an einem Tag erledigen. Wenn Sie sich aber mehr Zeit nehmen wollen, lohnt sich der Kauf einer Säge, vor allem, wenn Sie in Zukunft Fußböden oder vielleicht ein Badezimmer verfliesen wollen. Kaufen Sie auch vier gummigepolsterte Miniklammern (Foto 9), um die Fliesen an der Vorrichtung zu halten. C-Klammern aus Stahl können die Fliesen zerbrechen. Verwenden Sie jedoch ein paar kleine C-Klammern, um die Vorrichtung am Sägetisch zu befestigen.
Schritt 3: Vorbereiten der Schränke
Foto 1: Erste Schritte
Schieben Sie Herde und Kühlschränke beiseite und ziehen Sie die Küchenspüle heraus, bevor Sie die Arbeitsplatten entfernen. Dann entfernen Sie alle unteren Schubladen und Türen sowie den Inhalt der Schränke.
Foto 2: Entfernen der alten Arbeitsplatten
Schrauben Sie die alten Arbeitsplatten ab oder hebeln Sie sie mit einem Flacheisen auf, wenn sie verklebt sind. Sie müssen in die Schränke klettern, um an die Schrauben an den Ecken zu gelangen.
Foto 3: Montieren Sie die Verkleidung
Schrauben Sie die Verkleidung entlang der Rückseiten der Schränke mit 2-Zoll-Schrauben in die Ständer. Schrauben Sie die Blöcke an die verdeckten Schrankseiten. An den fertigen Schrankenden kleben Sie die Blöcke mit Konstruktionskleber an und klemmen sie fest, bis sie ausgehärtet sind.
Foto 4: Schrauben Sie die Sperrholzunterlage an
Schneiden Sie 3/4-Zoll-Sperrholz so zu, dass es 5/8 Zoll über die Schrankfronten hinausragt. (normalerweise 24-5/8 Zoll) Legen Sie das Sperrholz mit der Werkskante an die Front. Schneiden Sie das Sperrholz so zu, dass die Fugen über der Unterlegplatte zusammenlaufen. Bohren Sie vor und schrauben Sie das Sperrholz mit 1-5/8-Zoll-Schrauben an die Unterkonstruktion und die Schrankfronten.
Foto 5: Schneiden Sie die Öffnung für die Spüle aus
Legen Sie die Öffnung für die Spüle gemäß der Schablone oder den Anweisungen des Herstellers aus und schneiden Sie die Öffnung mit einer Stichsäge aus (Vorsicht, zerstören Sie nicht die Schrankfronten). Verwenden Sie eine Klemme und einen Holzklotz, um den Ausschnitt zu stützen, bis Sie den Schnitt beendet haben.
Das Entfernen der alten Arbeitsplatte kann einfach sein, wenn sie nur an die Schrankeckstreben geschraubt ist (Foto 2), oder schwierig, wenn sie festgeklebt ist. Ein Blick in die Schränke verrät Ihnen, wie sie befestigt ist. Wenn sie verleimt ist, müssen Sie sie mit einer flachen Stange abhebeln. Am besten hebeln Sie von der Innenseite der Schränke aus, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
Der Schlüssel zu ebenen, langlebigen Fliesenarbeitsplatten ist eine solide Sperrholzunterlage. Dünne Schrankseiten oder Eckverstrebungen bieten einfach nicht genug Verankerung, um das Sperrholz flach und stabil zu halten. Nachdem die Arbeitsplatten entfernt wurden, müssen Sie die Schrankkanten mit 1×4- oder 2×4-Blöcken entlang der Schrankrückseiten und -enden sowie an den Stellen, an denen das Sperrholz zusammengefügt werden soll, verstärken (Fotos 3 und 4).
Schneiden Sie die 3/4-Zoll-Sperrholzunterlage so zu, dass sie über den Blöcken zusammengefügt werden kann, indem Sie die Werkskante des Sperrholzes an der Vorderseite für gerade Nasen verwenden. Schneiden Sie das Sperrholz so zu, dass es bündig mit den Enden der fertigen Schränke abschließt und 1 Zoll von den Schränken entfernt ist, die an Geräte wie Herde oder Kühlschränke stoßen.
Holzlager-Materialien
Es ist nicht schwer, die von Ihrem Holzlager gekauften Materialien zu schätzen.
Hier ist, was Sie brauchen:
- 3/4-Zoll-Sperrholz-Unterlage: Sie benötigen eine ganze Platte aus 3/4-in. Sperrholz für alle 8 ft. der Arbeitsplatte.
- Fliesenunterlage: Kaufen Sie eine 32″ x 60″ Platte von Denshield (oder Zementplatte, wenn Denshield nicht verfügbar ist) für alle fünf lineal ft. der Arbeitsplatte.
- 1×4 Schrankblockierung: Besorgen Sie genügend 1×4 und 2×4, um die Oberseite der Schrankrückseiten, die Schrankenden und die Bereiche, in denen Sperrholzverbindungen auftreten werden, auszukleiden (Fotos 3 und 4).
- 1×3 Aufkantungsabdeckung: Kaufen Sie genügend 1×3-Rahmenholz, das zu Ihren Schränken passt, zusammen mit der erforderlichen Beize und dem Finish, um die fertige Aufkantung abzuschließen (Fotos 11, 16 und Abb. A).
- Eine 1-lb. Schachtel 1-in. Dachnägel zum Festnageln des Denshields.
- Eine 1-lb. Schachtel 2-in. Schrauben zum Befestigen des Sperrholzes an den Schränken und des 1×4 an den Wandständern.
Schritt 4: Verwenden Sie Zementbauplatten oder Denshield für die Fliesenunterlage
Foto 6: Schneiden Sie die Fliesenunterlage zu
Reißen Sie 3-1/2 Zoll breite 3/4-Zoll-Sperrholzstreifen ab und schrauben Sie sie mit zwei 2-Zoll-Trockenbauschrauben in jeden Ständer an die Wand. Ritzen Sie die Fliesenunterlage ein, so dass sie bündig mit den Sperrholzkanten abschließt. Überspannen Sie die Spülenöffnungen und markieren Sie die Unterseite mit einem Bleistift, drehen Sie sie dann um und schneiden Sie die Öffnung mit einer Stichsäge aus.
Foto 7: Verteilen Sie eine Schicht Thinset-Mörtel
Mischen Sie eine 1/8-Zoll-Schicht Thinset-Mörtel an und verteilen Sie sie mit einer 1/4-Zoll-Zahnspachtel über der Sperrholzunterlage. Betten Sie das Denshield in den Verdünnungsmörtel ein und nageln Sie es mit 1-Zoll-Schindelnägeln in Abständen von 6 cm an den Kanten und 8 cm auf der gesamten Fläche an das Sperrholz. Verteilen Sie die Spachtelmasse auf der Aufkantung und den Kanten und schrauben Sie die Streifen der Fliesenunterlage mit 1-1/4 Zoll Trockenbauschrauben an.
Foto 8: Verankern Sie das Gewebeband mit der Spachtelmasse
Legen Sie das Glasfasergewebeband über die Außenecken der Nasen und Fugen und über die Innenecken der Aufkantung. Verankern Sie das Band mit einer dünnen Schicht Thinset und betten Sie es mit einem Spachtel ein.
Sie sind wahrscheinlich bereits mit Zementplatten vertraut, die völlig akzeptabel sind, aber ein Material auf Gipsbasis namens „Denshield“ (Foto 6) ist auch eine gute Wahl für den Fliesensockel von Arbeitsplatten. Es hat einen Gipskern wie Trockenbauwände, aber der Kern und die Ummantelung wurden so modifiziert, dass sie Feuchtigkeit abweisen und mit herkömmlichen Klebern auf Fliesen aufgeklebt werden können. Wenn Sie jemals mit dem Schneiden und Verlegen von Zementbauplatten zu kämpfen hatten, werden Sie die Arbeit mit Denshield zu schätzen wissen. Sie ist leicht und lässt sich genau wie herkömmliche Trockenbauplatten schneiden, schneiden, raspeln und befestigen. Denshield wird im ganzen Land verkauft, und die Baumärkte haben in der Regel die Platten im Format 32 Zoll x 60 Zoll vorrätig – die beste Größe für Arbeitsplatten.
Schneiden Sie die Denshield-Platte, wo immer Sie wollen, aber denken Sie daran, dass alle Verbindungsstellen sowie die Außen- und Innenecken mit Glasfaserband und einer dünnen Schicht Thinset abgeklebt werden müssen (Foto 8), verwenden Sie also nicht viele kleine Stücke.
Abbildung B: Bau und Verwendung der Gehrungsschablone
Diese Gehrungsschablone passt auf die meisten Fliesensägen, muss aber möglicherweise für einige Modelle geändert werden. Siehe Abb. B für die Schnittgrößen der Komponenten der Gehrungslehre. Verwenden Sie eine beliebige flache 1/2-Zoll-Sperrholzplatte für die Vorrichtung. Eine Tischsäge ist das geeignete Werkzeug. Schneiden Sie die Teile zu, bestreichen Sie die Kanten mit Holzleim für den Außenbereich und heften Sie sie mit 1-Zoll-Nägeln zusammen.
Legen Sie die Vorrichtung auf einen flachen Tisch und klemmen Sie eine Fliese auf die abgewinkelte Fläche der Vorrichtung, wobei die Unterseite der Granitplatte auf der Tischplatte ruht. Legen Sie dann den schmalen Anschlagblock gegen die Oberseite der Fliese und kleben und heften Sie ihn an die Vorrichtung.
Die Positionierung der Vorrichtung und das sichere Festklemmen sind entscheidend für gleichmäßige Gehrungen. Das Ziel ist es, eine perfekt gleichmäßige Gehrung zu erhalten, die genau an der Kante der werkseitig geschnittenen 1/16-Zoll-Mikrofase an der Fliesenkante endet. Sie werden einige Feineinstellungen vornehmen müssen. Schneiden Sie einige Testfliesen mit der Vorrichtung und nehmen Sie die Feineinstellungen vor, bis Sie zufrieden sind. Verwenden Sie Ausschuss für die hintere Fliesenreihe mit der schlechten Kante gegen die Aufkantung.
Die Vorrichtung ist nur für ganze Fliesen ausgelegt. Wenn Sie an schmaleren Stücken, wie z. B. an den Enden der Arbeitsplatte, Fasen schneiden müssen, markieren Sie diese Fliesen während des Layouts und schneiden Sie sie, bevor Sie die Fliesen auf Breite schneiden.
Schritt 5: Auslegen der Fliesen
Foto 9: Schneiden Sie mit der Gehrungslehre
Richten Sie die Gehrungslehre ein (siehe Abb. B) und schneiden Sie ein Musterstück und eine Arbeitsplattenfliese für das Fliesenlayout zu. Spannen Sie die Vorrichtung so ein, dass die Klinge nur knapp vor der werkseitigen Mikrofase schneidet. Führen Sie einen Probeschnitt durch, entfernen Sie dann die Fliese und überprüfen Sie, ob die Fase gleichmäßig ist. Passen Sie die Vorrichtung an und schneiden Sie gegebenenfalls nach.
Detail
Schneiden Sie die Fase knapp vor der werkseitigen Fase
Foto 10: Schneiden Sie Randleisten
Schneiden Sie Gehrungen an den gegenüberliegenden Kanten von zwei Fliesen, entfernen Sie dann die Vorrichtung und schneiden Sie zwei 2 Zoll breite Randleisten von einer der Fliesen ab. Verwenden Sie die vollständige Fliese und einen der Randstreifen, um die Passform zu prüfen und das Fliesenmuster auszulegen.
Foto 11: Beginnen Sie an der Außenecke
Legen Sie die vollständige Fliese in die Nähe des Endes der Arbeitsplatte und passen Sie ihre Position an, indem Sie den auf Gehrung geschnittenen Randstreifen dagegenhalten. Ziehen Sie eine Bleistiftlinie entlang der Rückseite der Fliese auf die Unterlage. Markieren Sie alle Enden der Arbeitsplatten und markieren Sie die hinteren Kanten der vorderen Fliesenreihe mit Kreidestrichen. Schneiden Sie das Aufkantungsbrett zu und stellen Sie es fertig. Nageln Sie sie mit 8d-Nägeln im Abstand von 8 Zoll an die Oberseite der Sperrholzplatte.
Foto 12: Legen Sie die Granitfliesen aus
Trockenverlegen Sie die Fliesen (ohne Klebstoff) von einer Innenecke der Arbeitsplatte aus und legen Sie die Fliesen im Abstand von 1/8 Zoll aus. Wenn Sie an der Spültischplatte arbeiten, verlegen Sie die Fliesen von der Ecke bis zur Spülenöffnung und beginnen dann mit der Verlegung vom anderen Ende. Schneiden Sie die Füllfliesen so zu, dass sie in die Mitte des Waschbeckens passen, wo sie nicht so offensichtlich sind.
Foto 13: Scharfe Kanten abschleifen
Verwenden Sie einen Schleifstein, um scharfe Kanten, die freiliegen werden, abzuschleifen.
Foto 14: Verlegen der Granitfliesen
Verteilen Sie die Verdünnung mit einer 1/4-Zoll-Zahnspachtel vor der Linie für die erste Reihe der auf Gehrung geschnittenen Fliesen. Verwenden Sie eine Fugenfliese, um Überstände zu messen und die Fliese einzubetten. Achten Sie beim Verlegen der Fliesen darauf, dass die Fugenabstände zwischen den Fliesen gleichmäßig 1/8 Zoll betragen. Stoßen Sie alle paar Fliesen mit einer Wasserwaage gegen die Fliesenstirnseiten, um eine perfekte Ausrichtung zu gewährleisten. Verteilen Sie den Fugenmörtel und verlegen Sie die hintere Fliesenreihe, wobei die Fugenlinien mit denen der vorderen Reihe übereinstimmen müssen. Lassen Sie den Fugenmörtel über Nacht aushärten, bevor Sie mit den Fugen beginnen. Tipp: Kleben Sie Pappe oder Papier über die Schrankfronten, um sie zu schützen.
Foto 15: Setzen Sie die Nasenfliesen
Buttern Sie die Rückseite der Nasenfliesen mit einer Randkelle mit Thinset ein und betten Sie sie direkt unter jeder vorderen Fliese ein, wobei Sie eine 1/8-Zoll-Fugenlinie zwischen den Gehrungen lassen. Halten Sie sie mit ein paar Streifen Klebeband fest und lassen Sie sie aushärten.
Foto 16: Verlegen der Aufkantungsfliesen
Schneiden Sie die Aufkantungsfliesen 1/8 Zoll kürzer als den Abstand zwischen den Arbeitsplattenfliesen und der Unterseite der Aufkantungsleiste. Buttern Sie sie mit Thinset ein, drücken Sie sie fest und stützen Sie sie mit Kunststoffunterlegscheiben ab.
Nachdem der Fliesenboden verlegt ist, nehmen Sie sich etwas Zeit, um die Fliesen trocken zu verlegen und die beste Oberfläche auszuarbeiten. Die Innenecken sind kritisch, weil die Fugenlinien in zwei verschiedene Richtungen verlaufen müssen. Beginnen Sie also an den Innenecken und arbeiten Sie sich zu den Enden der Arbeitsplatte vor. Abstandshalter sind nicht erforderlich, da Sie die 1/8-Zoll-Fugenlinien sowohl bei der Trockenverlegung als auch bei der eigentlichen Verlegung leicht im Auge behalten können. Arbeiten Sie bei der Arbeitsplatte mit dem Waschbecken von beiden Enden zum Waschbecken hin. Auf diese Weise können Sie eine oder mehrere kürzere Fliesen in der Nähe der Mitte des Waschbeckens zuschneiden, wo sie nicht so sehr auffallen (Foto 12).
Ein weiterer Vorteil beim Auslegen der Fliesen im Voraus ist, dass Sie wissen, ob Sie genügend Fliesen haben, und Sie können die Rückseiten der Fliesen markieren (mit Klebeband), die besonders zugeschnitten werden müssen, wie z. B. schmalere Fliesen an den Enden der Arbeitsplatte oder in der Mitte des Waschbeckens. Markieren Sie auch die Fliesen, die im 45-Grad-Winkel geschnitten werden müssen, und die äußeren Eckfliesen.
Fliesenschneider sind eine wässrige Sauerei. Wenn Sie im Haus schneiden, machen Sie einen provisorischen Arbeitsplatz für die Fliesensäge, der das Wasser auffängt, aus Plastikfolie, 2x2s und einem Stück Sperrholz als Spritzschutz.
Wenn Sie Ihre Schnitte markieren, denken Sie daran, dass die Schnittlinien in der Fliesensäge schwer zu sehen oder abzuwaschen sind, also markieren Sie die Schnitte stattdessen mit Kreppband.
Schnitte für Kanten und Aufkantungen
Schneiden Sie Gehrungen an allen Vorder- und Endfliesen der Arbeitsplatte (Außeneckfliesen benötigen Gehrungen an den angrenzenden Kanten; siehe Foto 11), dann schneiden Sie Gehrungen an den gegenüberliegenden Enden der Hälfte dieser Menge für die Kanten. Schneiden Sie die Randfliesen in einer Breite von 2 Zoll zu. Verwenden Sie die übrig gebliebenen Abschnitte für die Aufkantung.
Schritt 6: Vermeiden von Stolpersteinen
Hier sind einige der wichtigsten Dinge, die Sie beachten sollten, damit Ihr Arbeitsplattenprojekt so glatt wie polierte Fliesen wird:
- Bevor Sie Ihre Spüle herausnehmen und Ihre alten Arbeitsplatten entsorgen, sollten Sie alle Materialien zusammensuchen, einschließlich der Fliesen, die möglicherweise speziell bestellt werden müssen.
- Wenn Sie das Waschbecken und/oder den Wasserhahn austauschen, sollten Sie auch diese in die Hand nehmen. Wenn die Sperrholzplatte fertig ist, nehmen Sie die alte Spüle oder die Schablone der neuen Spüle und legen Sie sie genau dort aus, wo sie hinpasst, um sicherzustellen, dass sie zwischen die Innenseite des Schranks und die Außenseite der fertigen Aufkantung passt. Wenn der Abstand ein Problem ist, können Sie eine dünnere Unterlage für die Aufkantung verwenden, oder, wenn es darauf ankommt, können Sie die Fliesen sogar direkt auf die Trockenbauwand kleben. Möglicherweise müssen Sie jedoch dünne Fliesenstreifen für die hintere Kante breiterer Theken zuschneiden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz für Geräte lassen. Wenn der Herd oder der Kühlschrank herausgezogen ist, kann es leicht passieren, dass man die Arbeitsplatten zu weit aufhängt, so dass die Geräte nicht mehr zwischen die neuen Kanten der Arbeitsplatten passen. Die meisten Geräteöffnungen zwischen den Schränken sind genau bemessen, so dass Sie die fertigen Kanten bündig mit dem Schrankabschluss halten müssen (Abb. A). Sie können diese Kantenstücke schmaler sägen als die anderen (Foto 16). Machen Sie sich nicht die Mühe, die Kanten in Bereichen, die nicht sichtbar sind, auf Gehrung zu sägen.
Andere Kantenbehandlungen
Unsere Technik der auf Gehrung gesägten Kanten ist nur eine Möglichkeit, die Vorderkanten von Steinfliesen-Arbeitsplatten fertigzustellen, aber die Wahrheit ist, dass die Profis mehrere verschiedene Methoden verwenden. Die von uns gezeigten Techniken zum Unterlegen von Fliesen sind bei allen drei unten gezeigten Methoden ähnlich. Hier eine Übersicht über drei der gängigsten Kantenbearbeitungen.
HOLZKANTEN: Wenn Sie es gewohnt sind, mit Holz zu arbeiten, ist diese Kante bei weitem die schnellste und einfachste aller Methoden. Bevor Sie Fliesen verlegen, schneiden Sie 1×3 Holz, das zu Ihren Schränken passt, auf 2 Zoll Breite zu und fräsen dann die Außenecke mit einem beliebigen Profil. Lassen Sie den Denshield-Kantenstreifen weg, damit Sie die Kante direkt auf das Sperrholz kleben und nageln können. Schleifen und beizen Sie das Holz, schneiden Sie es zurecht und befestigen Sie es mit Konstruktionskleber und 3-Zoll-Finish-Nägeln, die in den Sperrholzkern getrieben werden, an der Sperrholzplatte. Verwenden Sie Fliesen und fügen Sie weitere 1/16 Zoll hinzu, damit der Fliesenspachtel abschätzen kann, wie weit die Holzkante über die Oberfläche der Arbeitsplatte hinausragen sollte, damit das Holz und die fertige Fliesenplatte bündig sind. Schließen Sie mit drei Schichten Polyurethan ab. Füllen Sie die Fugenlinie zwischen dem Holz und der Fliese mit passender Fugenmasse und nicht mit Mörtel, da sonst ein Riss zwischen dem Holz und der Fliese entsteht.
ÜBERZIEHENDE FLECKENKANTEN: Wie Sie sehen können, überragt die vordere Kante der oberen Fliesen die Randfliesen, so dass die freiliegende, unbearbeitete Kante poliert werden muss (wir haben eine einfache 45-Grad-Fase mit der Gehrungslehre geschnitten, aber Sie können sie auch quadratisch lassen). Diese Technik eignet sich am besten für Marmor- oder Kalksteinplatten, da das Material weich genug ist, um es mit einem Schwingschleifer und Schleifpapier der Körnungen 100, 150 und 220 aus Siliziumkarbid oder Aluminiumoxid zu bearbeiten. Verlegen Sie zunächst die Arbeitsplatten, indem Sie die Vorderkanten mit derselben Technik wie oben beschrieben überhängen. Polieren Sie dann die Kanten mit einer 4″-Schleifmaschine, die mit einer Marmor-Polierscheibe ausgestattet ist, und verlegen Sie die schmalen Frontstücke, wie wir es im Hauptartikel zeigen.
VOLLSTÄNDIGE KANTEN: Dies ist bei weitem die kniffligste Methode, denn es erfordert Geschick, gleichmäßige Kanten mit einer rechtwinkligen Schleifmaschine freihändig zu bearbeiten. Erkundigen Sie sich nach einem Steinmetz, der mit einer speziellen Maschine einzelne Fliesen abrundet. Legen Sie die Fliesen wie in Foto 12 gezeigt aus und markieren Sie dann die Fliesen, die eine Umrandung benötigen. Der Nachteil dieser Methode ist, dass Sie mehrere Tage lang nicht in der Lage sein werden, Ihre Theken fertig zu stellen, während Sie darauf warten, dass der Verarbeiter fertig wird. Es ist also eine gute Idee, die Fliesen auf der alten Arbeitsplatte auszulegen und sie zum Schleifen zu bringen, bevor die Abbrucharbeiten beginnen.
Schritt 7: Feinschliff
Foto 17: Fugen Sie den Stein
Mischen Sie ungesandeten Fugenmörtel zur Konsistenz von Erdnussbutter und arbeiten Sie ihn mit einem Fugenspachtel in die Fugen ein. Wischen Sie diagonal über die Fugen, um ein gutes Eindringen zu gewährleisten. Schwämmen Sie den überschüssigen Fugenmörtel mit einem feuchten Schwamm ab und spülen Sie ihn häufig mit klarem Wasser aus. Nachdem der Fugenmörtel über Nacht getrocknet ist, polieren Sie den Schleier mit einem sauberen Baumwolltuch ab.
Foto 18: Verstemmen Sie die Innenecken
Legen Sie eine dünne Raupe aus farbigem Fliesenkleber in alle Innenecken des Aufsatzes. Ziehen Sie die Rückseite Ihres Daumennagels durch den nassen Wulst, um die Fugenmasse zu bearbeiten, und wischen Sie dann mit einem feuchten Schwamm oder Lappen über die Fugenmasse, um sie zu glätten.
Foto 19: Versiegeln Sie die Fugen
Installieren Sie die Spüle und andere Geräte, um Ihre Küche wieder in Betrieb zu nehmen. Lassen Sie den Fugenmörtel etwa eine Woche lang aushärten und versiegeln Sie ihn dann mit einem Produkt, das speziell für polierten Granit bestimmt ist. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Behälter.
Ein Nachteil jeder Fliesenarbeitsplatte ist die Gefahr, dass die Fugen durch Speisen oder Getränke verschmutzt werden. Wir empfehlen, etwa eine Woche nach dem Verfugen zwei Schichten Fugenversiegelung aufzutragen.
Auch ein gewöhnlicher Wandhintergrund kann eine schöne Arbeitsplatte beeinträchtigen. Wenn Sie alle Werkzeuge zur Hand haben, sollten Sie auch die angrenzenden Wände mit Fliesen versehen. Wir haben verschieden große Fliesen aus getrommeltem und geschliffenem (mattiertem) Kalkstein zusammen mit einer Metallfliesenleiste verwendet, um die Wand über der Rückwand zu vervollständigen.
Erforderliche Werkzeuge für dieses Projekt mit Granitfliesen
Haben Sie die notwendigen Werkzeuge für dieses Heimwerkerprojekt parat, bevor Sie beginnen – Sie werden Zeit und Frustration sparen.
- Kreissäge
- Fugenspachtel
- Stichsäge
- Gehrungssäge
- Zahnspachtel
Fliesensäge,
Fugenspachtel,
Bohrmaschine,
Fliesenhobel
Erforderliche Materialien für dieses Granitfliesenprojekt
Vermeiden Sie Einkäufe in letzter Minute, indem Sie alle Materialien im Voraus besorgen. Hier ist eine Liste.
- 1 lb. 2-in. Trockenbauschrauben
- 1 x 3 Backsplash Trim
- 1 x 4 und 2 x 4 für Blocking
- 1-in. roofing nails
- 25 lb. Thinset-Mörtel
- ¾-Zoll-Sperrholzunterlage
- 5 lb. ungesandeter Fugenmörtel
- Abdichtungsmasse
- Schutzschild oder Zementplatte
- Glasgewebeband
- Qt. Granitversiegelung
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