Heddels

Jag gifte mig i höstas, och när vi planerade evenemanget bad vi våra inbjudna att svara på om de skulle delta eller inte. Inget ovanligt – idén med RSVP… ”Répondez s’il vous plaît”… franska för ”Hej, kommer du eller vad?” – är hundratals år gammal.

Vi gjorde detta för att veta hur många gäster vi kunde förvänta oss, men ännu viktigare för att veta hur många pumpa-salviabiträfflor och revbensspjäll vi skulle förbereda. Det var inte vettigt att bara bjuda in så många vi ville, utan att ha någon aning om hur många procent som skulle dyka upp och beställa mycket mer mat än vad vi kanske skulle behöva. När allt kommer omkring är det inte så att vi kan lägga de oätna terrarna med pumpasoppa på restaurangens försäljningsställ för att få tillbaka en del av våra utgifter.

Och även om den här liknelsen är förenklad illustrerar den ganska exakt den spridda, slösaktiga modell som många, många klädmärken tillämpar för att tillverka och sälja sina varor. ”Kommer folk att gilla den här stilen, den här passformen, den här färgen, den här storleken? Förhoppningsvis! Men… det är bäst att vi höjer priset och har skyltarna med 40 % rabatt redo ifall vi skulle ha fel…”

Ineffektiviteter på en marknad – vilken marknad som helst – är kostsamma, och den kostnaden övervältras alltid på slutkonsumenten: dig. Stora modemärken måste säkra sina satsningar (det finns visserligen en viss metod i deras vansinne), och det innebär att de måste ta mer betalt för alla de plagg som de säljer för att kompensera för de plagg som de oundvikligen inte säljer (åtminstone inte till fullpris).

En annan aspekt av detta scenario är att även om de måste dämpa sina priser vet de allra flesta märken också att de måste hålla priserna någorlunda rimliga, så de tillverkar sina kläder för så lite som möjligt, och det innebär att de tillverkas av utländska arbetare i främmande länder (där reglerna för säkerhet och mänsklig värdighet ofta är mycket slappare), och av material av lägre kvalitet. Vi betalar alltså mer för sämre saker som tillverkas av människor som tjänar mindre och under troligen otrevliga förhållanden. Med Mad-tidningens ord: Blech! Tack och lov är det inte alla som följer efter.

Vi har skrivit om varumärket Gustin här tidigare, och inte alltid i de mest lysande ordalag. De är bara ett av många företag som använde Kickstarter (och andra liknande sajter) för att lansera sin crowd-sourced-strategi för att ta sig in i jeansspelet, och lovade premiumdenim till icke-premiumpriser (deras pitch, specifikt, var 81 dollar i stället för 205 dollar). Några av dessa företag levererade inte – bokstavligen – och andra som gjorde det höll inte vad de lovade.

Det är också lätt för de mer korkade bland oss (detta företag inkluderat) att känna sig tveksamma när vi känner att något som vi håller värdefullt håller på att tas över av de där ungarna och deras nymodiga teknik, eller att det görs av dem som försöker lura systemet. År 2013 talade vår egen chefredaktör David Shuck om idén så här:

Säljning direkt till konsument på Kickstarter kan göra det lättare för en blivande designer att få uppmärksamhet, men baksidan av att ta bort mellanhänderna – de ständiga skiljedomarna av smak – är att det är nästan omöjligt att skilja signalen från bruset. Utan det filtret är många Kickstarter-bucklare bara moderna ormoljeförsäljare som på två minuter eller mindre radar upp så många generiska herrkläder som möjligt, och du måste avgöra om de förtjänar dina pengar – utan att ha sett produkten och utan att ha gjort den – och om de förtjänar dina pengar. Om ett Kickstarter-varumärke faktiskt har en intressant produkt eller berättelse att dela med sig av, överskuggas det ofta av svepskäl om utländsk tillverkning eller halvdana varumärkesideologier.

På en arena där misslyckanden nästan inte har några konsekvenser borde designers inte vara så generiska, säkra och tråkiga. Nästan alla märken tillverkar (eller lovar att tillverka) allestädes närvarande basvaror som jeans, sweatshirts, oxford tygknappade skjortor och t-shirts – och alla presentationer följer ett liknande halvt jingoistiskt manuskript. Det är det som är problemet, dessa företag försöker inte göra kläder, de försöker bygga upp varumärken kring en två minuters video, oavsett vilken produkt de råkar sälja.

David hade inte fel. Men det var för fem år sedan, och vid den tidpunkten hade Gustin redan varit verksam i sex år. Det betyder att de har lyckats hålla sig flytande nu i 11 år – en lång tid i denna otroligt konkurrensutsatta denimvärld. Jag tror att det är dags att säga att Gustin har brutit sig ur mängden, överträffat sina Kickstarter-anfångerier och lever upp till sitt löfte om högre kvalitet till instegspriser. De har byggt en fungerande musfälla, och den är full av denimhuvuden precis som jag.

För att testa Gustin-processen så autentiskt som möjligt deltog jag i den som vem som helst skulle göra. Jag gick in på deras webbplats, såg vilka modeller (jeans, chinos, tees, shorts, väskor, sneakers – de har vuxit bortom ett denimmärke) som erbjöds, ”backade” fyra stycken (jag sa att om den stilen blev tillräckligt ”finansierad” så var jag beredd att betala för den storlek och passform som jag valde) och väntade. Allt jag ville ha blev finansierat, och ungefär åtta veckor senare kom de till min dörr.

Okej, de åtta veckorna kräver en diskussion. Eftersom grundprincipen för Gustins tillvägagångssätt är att de inte tillverkar något förrän de vet hur många och av vilken storlek och passform de har sålt, tar det ett tag att ta emot leveransen. Även i den relativt lilla skala som Gustin gör detta tar det tid, och detta är ett exempel där tid är pengar, pengar som du får behålla.

Innan jag går in på en genomgång av varje modell som jag fick, kommer här lite av en konversation som jag hade med Ren Sanchez. ”Jag har haft många titlar här på Gustin”, sa han, ”men jag antar att man nu kan säga att jag är produktutvecklingschef. I grund och botten försöker jag få fler produkter på plats och hjälpa till att fortsätta expandera det som Josh och Stephen har startat.” (Gustin grundades gemensamt av Josh Gustin och Stephen Powell.)

Heddels (John Bobey): Okej, en gång till för de billiga platserna – vad exakt försöker Gustin göra?

Ren Sanchez: Den process vi har är sådan att vi verkligen vill skära bort mellanhänderna. På så sätt slipper vi också frågan om hur många av en viss storlek vi ska producera och hur vi ska marknadsföra dem under en viss säsong. Med vår affärsmodell talar våra kunder om för oss vad vi ska producera i de storlekar de behöver. Som ett konglomerat blir våra kunder på sätt och vis återförsäljare. Om de inte gillar något som vi producerar låter de oss veta det genom att inte beställa det. Ingen skada, inget fel. Å andra sidan, om de gillar något vet vi exakt vilka storlekar vi ska tillverka för att se till att svinnet blir så litet som möjligt.

H: Självklart är mindre svinn bra för alla. Vilka andra fördelar finns det med detta tillvägagångssätt?

RS: En av de unika aspekterna av att driva ett företag på detta sätt är att vi kan lägga ut exotiska tyger och våra kunder låter oss veta om det finns en efterfrågan. Vår kundbas har ett brett spektrum av budgetar, så vi försöker möta detta genom att producera saker som 1968 års tyg för 68 dollar, till några av våra riktigt udda grejer som vår Unsanforized Persimmon X Indigo som har en varp av persimmon med en naturlig indigo som väft. Som en loomstate denim har den här också en fantastisk klumpig textur. Naturligtvis kostar det här paret 350 dollar (vårt dyraste par jeans).

H: Fördröjd tillfredsställelse är inte en dygd som alla uppskattar (det är inte en av mina starka sidor)… den långa ledtiden… får du mothugg?

RS: Vanligtvis tar det cirka 6-8 veckor att färdigställa jeans. Vissa kunder blir nervösa över väntetiden (främst förstagångskunder), men de flesta av våra stamkunder vet att de bara ska sitta still och vänta i vetskap om att ”julen” är runt hörnet.

H: Från att publicera en ny stil som behöver stöd till att veta om en stil kommer att leva eller dö… hur ser tidslinjen ut för det?

RS: När det gäller kampanjer vet vi vanligtvis inom cirka 48 timmar om något har tillräckligt med dragkraft för att gå vidare med produktionen. 100 procent är alltid ett mål, men den faktiska procentandelen beror på objektet. Om vi till exempel uppnår 80 % för duffelbags kommer vi att producera dem eftersom det inte finns någon storleksindelning. När det gäller t.ex. jeans vill vi dock gärna ligga nära, om inte till och med nå 100 %, helt enkelt för att vi måste veta vilka storlekar vi behöver producera. Det finns många rörliga delar från kategori till kategori, men på det hela taget får en mycket stor majoritet av kampanjerna finansiering och går till produktion.

H: Det finns ett visst ”Självklart!” i hela detta tillvägagångssätt, men när jag har nämnt det för folk finns det alltid en viss tveksamhet. Vad har ni funnit vara hindret för att komma in på marknaden internt?

RS: Hindret är alltid frågan. Vad är det och hur kan vi sänka det? Men om jag var tvungen att välja en sak skulle det vara ledtiden. Det är det enda som verkligen skiljer oss åt när det gäller shoppingupplevelse. Ledtiden är en central del av vår affärsmodell, och den kan vara ett hinder för vissa, men den ger möjlighet till riktigt intressanta fördelar. Eftersom vi tar emot beställningar före produktionen kan vi erbjuda kunderna en massa fler alternativ. Vi närmar oss nu vår 400:e denim på ungefär fem år, vilket skulle vara omöjligt med en traditionell detaljhandelsmodell. Vi minimerar också alla överlager, vilket som företag är ett stort plus och bidrar till att hålla priserna låga.

H: Och tålamod är ofta en bristvara…

RS: Problemet är att vi konkurrerar mot en kultur av omedelbar tillfredsställelse, där företag som Amazon och Zappos har skapat idén om att 1) frakt är ”gratis” och 2) att du ska få varan inom några timmar efter att du beställt den. Vi är raka motsatsen. Med det sagt tror vi att värdet i väntan är det som gör köpet så mycket sötare.

H: Att hitta sin passform är en sak när man provar ett nytt jeansmärke… har ni funderat på att erbjuda prover som man kan prova hemma för att hitta sin Gustin-storlek?

RS: När det gäller ett provningssystem av Warby Parker-typ har vi diskuterat ett plagg av typen ”passformstest”, men det som gör det svårt i världen av rå denim är att denim sträcker ut sig efter varje användning. Vi får en del returer som är helt utdragna och det slutar med att vi kastar dem. Ett sådant tillvägagångssätt fungerar för glasögon och säkert för många andra saker, men inte så mycket för rå denim.

På samma sätt skulle ett sådant program innebära ytterligare kostnader som vi anser vara onödiga. Istället har vi valt att mäta de plagg du redan äger och jämföra dem med en uppsättning plaggmått som vi tillhandahåller ger dig en ganska bra uppfattning om hur storleken kommer att fungera. Som du vet kan en storlek 32 i Levi’s vara tre tum annorlunda än en storlek 32 i ett par A.P.C. och det ger en förvirrande upplevelse. Vi anser att det är en bra metod att jämföra äpplen med äpplen, förutsatt att du är villig att göra lite arbete för att hitta rätt storlek.

H: Den enda överraskningen för mig var att mina jeans kom i ett ganska generiskt paket. Jag förväntade mig något mer … genomarbetat? Jag fick till exempel nyligen något från Mr Porter, och det fanns en låda i en låda, och sedan svart silkespapper förseglat med en etikett som hade mitt namn på sig med tjusig skrift. Jag förväntade mig halvt att en magisk älva skulle dyka upp för att hänga upp saker i min garderob och sedan göra en latte åt mig. Gustins tillvägagångssätt är mycket enklare.

RS: Vi är lite annorlunda på det sättet. Vissa kunder hatar att vi inte pyntar våra paket och jag är säker på att vi har förlorat kunder på grund av det, men jag är också säker på att våra kärnkunder hellre vill att saker och ting ska komma i USPS-förpackning än att spendera mer pengar. Att använda platta brevlådor är en stor besparing för våra kunder med tanke på att vi skickar ut varje beställning individuellt. Det är inte den vackraste förpackningen, men den är mycket effektiv.

Med USPS kostar det cirka 15 dollar att skicka ett 3-lb-paket till New York (från San Francisco) i en förpackning som inte har plattpris, utan att räkna med kostnaden för en anpassad låda. Om man däremot använder en USPS-försändelse med platt pris kostar det cirka 8 dollar. Mycket effektivt. Vi anser att så länge beställningen kommer fram på ett säkert sätt och i gott skick är det en vinst. Vi gillar inte att spendera pengar på saker som hänglappar och tjusiga förpackningar eftersom dessa saker bara slängs och egentligen inte tillför något värde till kvaliteten på jeansen. Vi anser att det är onödiga kostnader som i slutändan läggs över på kunden. Visst finns det något att säga om ”unboxing”-upplevelsen, men bortsett från det pratar folk sällan om hur häftig en förpackning var. Som du vet är denimhuvuden mycket mer intresserade av hur denim ser ut ett år senare, snarare än hur de såg ut när de var nya.

Punkt fattat. Och jag håller med. Ja, min beställning från Mr Porter kändes verkligen lyxig, men jag sparade inte ett dugg av förpackningen, och ingen magisk älva. När det gäller storlek följde jag Gustin-instruktionerna och hamnade i midja 35, precis som jag gör i de flesta andra märken. Så vad fick jag och vad tyckte jag?

The 1968 New

The 1968 Worn In

Låt oss börja med THE 1968, som erbjuds på, ”Hur är det ens möjligt?”Jag valde Slim fit i 35″ midja (faktiska mått 35,5″ midja, 10,3″ höjd fram, 23,9″ lår, 16,5″ knä, 15,5″ manschettöppning och 36″ insida). Detta är uppenbarligen deras basmodell och ett bra ställe att börja på… sanforiserad Cone Mills #172 1968 selvedge denim. 1968 är en beprövad och pålitlig väv, älskad för sin ljusa, ”elektriskt blå” kvalitet när den bleknar, där de vita delarna är särskilt vita. Och den är tillverkad här i USA.

The Japan BlackXBlack

Konstruktionskvaliteten kan mäta sig med din grundläggande A.P.C., och ett par av dessa kommer att kosta dig nästan tre gånger så mycket. (Och som du säkert misstänker är denna Gustin cirka 10 dollar billigare än ett par Levi’s från köpcentret, och de är tillverkade av importerad ”denim” som inte är rå eller selvedge, och som troligen är sydda i Indonesien). Selvedge-linjen på bältesöglan är en rolig detalj, och den svaga blå sömmen över varje bakficka ger precis tillräckligt visuellt intresse.

Normalt sett har en slim cut jean en manschettöppning som är minst en tum mindre än den här, men om du är en stövelkille kanske du uppskattar det extra utrymmet (eftersom jag bär mina jeans rullade och vanligtvis med Vans, är det inte så stor skillnad för mig). För mina pengar kan du verkligen inte göra fel med denna garderobshuvudvara, särskilt när du tänker på att denimmen är amerikansktillverkad och att de är sydda i San Francisco. Alla är uppfinningsrika med hårdvara och patchar nuförtiden, och de som erbjuds här är tillräckligt coola. Om jag skulle rekommendera ett par startjeans skulle dessa vara det.

För att höja insatsen gick jag också med Gustins #99 Japan Black x Black. (99 dollar) Enligt Gustin…

En kolsvart varp och väft möts för att bilda en mättad selvedge denim, vävd i Okayama Japan. I den här stilen används en rik, mörk svart varp som vävs med en svart väft. Resultatet är ett mycket mättat svart tyg när det är rått. När tyget slits börjar man se vitt som syns igenom och det åldras till en vacker träkolsfärgad yta. Det är ett tätt 13,5 oz kantband och har en skarp stärkande känsla när det är obearbetat. För att behålla den mörka looken syr vi dessa med tonal tråd och en matt svart lapp.

Gustin-utbudet kan bli mycket mer exotiskt, men det här alternativet med total mörkläggning (mitt enda par jeans som inte är indigo) talade till min inre rocker. Jag fick dessa i 35″ Skinny cut (till skillnad från mig och Mega Stuff Oreos lever min inre rocker på American Spirits och fansens tillbedjan)… 35,5″ midja, 10,3″ höjd på framsidan, 22,5″ lår, 16″ knä, 15″ manschettöppning och 36″ midja.

Vilken skillnad det är att göra en liten justering av måtten – de här sitter tajt – om jag hade haft en slant i bakfickan hade du säkert kunnat läsa datumet. Men jag visste det när jag gick in, och jag älskar att ha det här alternativet i min garderob. Dessa kommer säkerligen inte att bli mina Taco Tuesday-jeans, men när jag känner för att låtsas att jag inte är 49 år har dessa kommit väl till pass.

Det gjorde ett indigopar och ett icke-indigopar – sist men inte minst ville jag pröva ett alternativ som inte är en denim, eftersom Gustin numera erbjuder ett stort utbud av chinos och canvasbyxor. Jag valde #141 Japan Khaki Herringbone Chinos, 129 dollar, i 35″ Slim-snittet. Jag tillbringade mina 20 år i chinos, och de var lika baggy som de chinos du bar för 20+ år sedan.

Dessa ger mig den mindre ballongiga skärningen av en jean i ett superfint japanskt fiskbenskill, och de är riktigt mjuka och omedelbart bekväma. Du kommer förmodligen att kolla in Gustin för deras jeans, men det fina med deras system är att när du väl vet vilken storlek och skärning du föredrar är det lätt att tillämpa det på en mängd andra alternativ.

Jag sa att jag backade fyra stycken, och det sista av dem var Gustins Indigo Selvedge Denim förkläde, 39 dollar. Vågen av designerförkläden slog över oss alla för några år sedan, och för ett plagg som inte bara kan bli alldeles smutsigt, utan absolut ska bli alldeles smutsigt, är de flesta absurt prissatta. Det här är i det fina området, och denim? Säger Gustin…

Vi gör något speciellt med den här omgången förkläden. Vi kommer att använda en blandning av indigo selvedge denims som vi har kört under de senaste åren – allt från Greenback från Cone Denim White Oak-fabriken i Greensboro, NC till Natural Indigod från Japan. Det specifika tyget kommer att vara en överraskning, men du kan vara säker på att det blir något fantastiskt.

Jag kan omfamna mysteriet, och jag kommer att använda min till att grilla och rengöra och i allmänhet göra allt där jag föredrar att inte få smuts över hela framsidan av mig. Om du inte har ett fint förkläde, skaffa ett – det är en sovande nödvändighet som du kommer att finna oumbärlig när du väl har det i ditt hus.

Den föråldrade klyschan är att kvinnor köper kläder, medan män byter ut kläder… vi väntar tills vi har slitit ut något och ber sedan att det fortfarande tillverkas så att vi kan skaffa ett nytt och börja om från början. (Just nu erbjuder Gustin endast herrmodeller.) Och när man försöker bära in jeans till Fade of the Day-perfektion är det ofta vettigt. Men om du är typen som vill bryta mot konventioner och komplettera din garderob med några excentriska varianter av gamla favoriter till galet rimliga priser (allt från ditt eget hem), så tycker jag att du ska ge Gustin en chans.