Heddels

Menin naimisiin viime syksynä, ja kun suunnittelimme tilaisuutta, pyysimme kutsuvieraita vastaamaan, aikovatko he osallistua vai eivät. Ei mitään tavallisuudesta poikkeavaa – ajatus RSVP:stä… ”Répondez s’il vous plaît”… ranskaksi ”Hei – tuletteko vai tuletteko?” – on satoja vuosia vanha.

Teimme näin tietääksemme, kuinka monta vierasta oli odotettavissa, mutta vielä tärkeämpää oli tietääksemme, kuinka monta kurpitsan salviapannukakkua ja lyhyen kylkiluun pääruokaa meidän piti valmistaa. Ei ollut järkevää vain kutsua niin monta kuin halusimme, eikä meillä ollut aavistustakaan siitä, kuinka monta prosenttia vieraista tulisi paikalle, ja tilata paljon enemmän ruokaa kuin saattaisimme tarvita. Emmehän voineet laittaa syömättä jääneitä kurpitsakeittoastioita ravintolan myyntihyllylle, jotta saisimme osan kustannuksistamme takaisin.

Ja vaikka tämä vertaus onkin liian yksinkertaistettu, se kuvaa melko tarkasti sitä hajanaista ja tuhlailevaa mallia, jota monet vaatemerkit soveltavat valmistaessaan ja myydessään tuotteitaan. ”Tykkäävätkö ihmiset tästä tyylistä, tästä istuvuudesta, tästä väristä, tästä koosta? Toivottavasti! Mutta… meidän on parasta nostaa hintaa ja pitää 40 % alennuskyltit valmiina siltä varalta, että olemme väärässä…”

Markkinoilla – millä tahansa markkinoilla – esiintyvä tehottomuus on kallista, ja tämä kustannus siirtyy aina loppukuluttajalle: sinulle. Suuret muotibrändit joutuvat suojautumaan (myönnettäköön, että heidän hulluudessaan on jonkinlainen metodi), ja tämä suojautuminen tarkoittaa sitä, että niiden on veloitettava enemmän kaikista niistä kappaleista, joita ne myyvät, kompensoidakseen ne kappaleet, joita ne eivät väistämättä myy (ainakaan täydellä hinnalla).

Tämän skenaarion toinen puoli on se, että vaikka niiden täytyy pehmentää hintojaan, suurin osa tuotemerkeistä tietää myös, että niiden täytyy pitää hinnat jokseenkin kohtuullisina, joten ne valmistavat vaatteensa mahdollisimman halvalla, mikä tarkoittaa, että vaatteet valmistetaan ulkomaalaisilla työntekijöillä ulkomaalaisissa maissa (joissa turvallisuus- ja ihmisarvosäännökset ovat usein paljon löysempiä) ja huonolaatuisemmista materiaaleista. Maksamme siis enemmän huonommista tuotteista, jotka on valmistettu vähemmän ansaitsevien ihmisten toimesta ja todennäköisesti epäsuotuisissa olosuhteissa. Mad-lehden sanoin: Blech! Onneksi kaikki eivät seuraa esimerkkiä.

Olemme kirjoittaneet Gustin-tuotemerkistä täällä aiemmin, emmekä aina kaikkein hehkuvin sanoin. He ovat vain yksi monista yrityksistä, jotka käyttivät Kickstarteria (ja muita vastaavia sivustoja) lanseeratakseen joukkorahoitteisen lähestymistapansa farkkupeliin pääsemiseksi lupaamalla premium-denimiä ei-premium-hintaan (heidän syöttönsä oli nimenomaan 81 dollaria 205 dollarin sijaan). Jotkut näistä yrityksistä eivät toimittaneet – kirjaimellisesti – ja toiset, jotka toimittivat, eivät lunastaneet lupauksiaan.

Meitä nirsompia on myös helppo epäröidä (tämä yritys mukaan lukien), kun tuntuu, että jotakin meille arvokasta on joutumassa näiden nuorten ja heidän uusvanhan teknologiansa haltuun, tai että ne, jotka yrittävät huijata systeemiä, tekevät niin. Vuonna 2013 oma toimituspäällikkömme David Shuck puhui ajatuksesta näin:

Myynti suoraan kuluttajille Kickstarterissa saattaa helpottaa aloittelevaa suunnittelijaa saamaan huomiota, mutta välikäsien – makujen pysyvien välimiesten – poistamisen kääntöpuolena on se, että signaalin erottaminen kohinasta on lähes mahdotonta. Ilman tuota suodatinta monet Kickstarterin myyjät ovat vain nykyaikaisia käärmeöljyn myyjiä, jotka nivovat yhteen mahdollisimman monta geneeristä miestenvaatetrooppia kahdessa minuutissa tai lyhyemmässä ajassa, ja sinun on päätettävä – tuotetta näkemättä ja valmistamatta – ansaitsevatko he rahasi. Siinä harvinaisessa tapauksessa, että Kickstarter-brändillä on oikeasti mielenkiintoinen tuote tai tarina kerrottavanaan, se jää usein ulkomaisen valmistuksen tai puolivillaisen brändi-ideologian varjoon.

Areenalla, jossa epäonnistumisella ei ole juuri mitään seurauksia, suunnittelijoiden ei pitäisi olla niin geneerisiä, turvallisia ja tylsiä. Lähes jokainen brändi valmistaa (tai lupaa valmistaa) kaikkialla läsnä olevia perusvaatteita, kuten farkkuja, collegepaitoja, Oxford-kankaisia napapaitoja ja t-paitoja – ja kaikki esittelyt noudattavat samanlaista puoliksi jingoistista käsikirjoitusta. Juuri siinä on ongelma, että nämä yritykset eivät yritä tehdä vaatteita, vaan ne yrittävät rakentaa brändejä kaksiminuuttisen videon ympärille riippumatta siitä, mitä tuotetta ne sattuvat myymään.

David ei ollut väärässä. Mutta se oli viisi vuotta sitten, ja siinä vaiheessa Gustin oli ollut jo kuusi vuotta alalla. Se tarkoittaa, että he ovat onnistuneet pysymään pinnalla nyt 11 vuotta – pitkä aika tässä uskomattoman kilpaillussa farkkumaailmassa. Uskon, että on aika sanoa, että Gustin on irtautunut laumasta, ylittänyt Kickstarter-alkunsa ja lunastaa lupauksensa korkealuokkaisemmista tuotteista lähtöhintaan. He ovat rakentaneet toimivan hiirenloukun, ja se on täynnä kaltaisiani farkkupäitä.

Jotta voisin testata Gustinin prosessia mahdollisimman aidosti, osallistuin siihen kuten kuka tahansa muu. Menin heidän sivustolleen, katsoin mitä malleja (farkkuja, chinoja, teekkareita, shortseja, laukkuja, lenkkareita – he ovat kasvaneet farkkumerkkiä suuremmiksi) oli tarjolla, ”taustoitin” neljä kappaletta (sanomalla, että jos kyseinen tyyli saa riittävästi ”rahoitusta”, olin sitoutunut maksamaan valitsemastani koosta ja istuvuudesta) ja odotin. Kaikki haluamani saivat rahoitusta, ja noin kahdeksan viikkoa myöhemmin ne saapuivat ovelleni.

OK, tuo kahdeksan viikon osuus herättää keskustelua. Koska Gustinin perusperiaate on, että he eivät tee mitään ennen kuin tietävät, kuinka monta ja minkä kokoista ja sopivaa he ovat myyneet, kestää toimitus jonkin aikaa. Jopa siinä suhteellisen pienessä mittakaavassa, jossa Gustin tekee tätä, se vie aikaa, ja tämä on esimerkki siitä, että aika on rahaa, rahaa, jonka saa pitää itsellään.

Ennen kuin siirryn tarkastelemaan kutakin saamaani mallia, tässä on hieman keskustelua, jonka kävin Ren Sanchezin kanssa. ”Minulla on ollut paljon titteleitä täällä Gustinilla”, hän sanoi, ”mutta nyt voisi kai sanoa, että olen tuotekehityspäällikkö. Periaatteessa yritän saada lisää tuotteita markkinoille ja auttaa jatkamaan Joshin ja Stephenin aloittaman toiminnan laajentamista.” (Gustinin perustivat Josh Gustin ja Stephen Powell.)

Heddels (John Bobey):

Ren Sanchez: Prosessimme on sellainen, että haluamme todella poistaa välikädet. Näin pääsemme eroon myös siitä, kuinka monta tiettyä kokoa on tuotettava ja miten niitä markkinoidaan tietyn kauden aikana. Liiketoimintamallimme ansiosta asiakkaamme kertovat meille, mitä tuotamme heidän tarvitsemansa kokoisina. Monialayhtiönä asiakkaistamme tulee tavallaan vähittäismyyjiä. Jos he eivät pidä jostakin tuotteestamme, he ilmoittavat sen meille jättämällä sen tilaamatta. Ei haittaa, ei haittaa. Toisaalta, jos he pitävät jostakin tuotteesta, tiedämme tarkalleen, mitä kokoja meidän on valmistettava, jotta jätettä syntyy mahdollisimman vähän.

H: Vähemmän jätettä on luonnollisesti hyvä asia kaikkialla. Mitä muita etuja tästä lähestymistavasta on?

RS: Yksi ainutlaatuisista näkökohdista tällä tavalla toimivassa yrityksessä on se, että voimme tuoda markkinoille eksoottisia kankaita ja asiakkaamme ilmoittavat meille, jos kysyntää on. Asiakaskunnallamme on monenlaisia budjetteja, joten pyrimme vastaamaan niihin tuottamalla esimerkiksi 68 dollarin hintaisia 1968-luvun kankaita ja joitakin todella erikoisia kankaita, kuten unsanforisoitua Persimmon X Indigo -kankaita, joissa on persimoniloimi ja luonnollinen indigokudos. Koska kyseessä on kangaspuuvilla valmistettu denim, siinä on myös hämmästyttävän kuohkea rakenne. Tietenkin tämä farkku on hieman kalliimpi, sillä se maksaa 350 dollaria (kallein farkkumme).

H: Viivästynyt tyytyväisyys ei ole hyve, jota kaikki kannattavat (se ei ole minun vahvuuteni)… Pitkä toimitusaika… saatko vastakaikua?

RS: Tyypillisesti farkkujen valmistuminen kestää noin 6-8 viikkoa. Jotkut asiakkaat hermostuvat odottamisesta (lähinnä ensikertalaiset), mutta useimmat vakioasiakkaamme tietävät vain istua ja odottaa tietäen, että ”joulu” on nurkan takana.

H: Uuden mallin julkaisemisesta, joka tarvitsee taustatukea, siihen, että tiedetään, elääkö tyyli vai kuoleeko se…mikä on sen aikataulu?

RS: Mitä tulee kampanjoihin, tiedämme yleensä noin 48 tunnin kuluessa, onko jollakin tarpeeksi vetovoimaa, jotta voimme jatkaa tuotantoa. 100 % on aina tavoite, mutta todellinen prosenttiosuus riippuu kohteesta. Jos saamme esimerkiksi 80 %:n osuuden säkkilaukuista, valmistamme niitä, koska kokoja ei ole eritelty. Farkkujen kaltaisten tuotteiden kohdalla haluamme kuitenkin olla lähellä 100 prosenttia, ellei peräti 100 prosenttia, koska meidän on tiedettävä, mitä kokoja meidän on tuotettava. On paljon liikkuvia osia kategoriasta toiseen, mutta kaiken kaikkiaan hyvin suuri enemmistö kampanjoista saa rahoitusta ja siirtyy tuotantoon.

H: Tähän koko lähestymistapaan liittyy tietynlainen ”Totta kai!”, mutta kun olen maininnut siitä ihmisille, he epäröivät aina hieman. Sisäisesti, mikä on teidän mielestänne ollut markkinoille pääsyn este?

RS: Este on aina kysymys. Mikä se on ja miten voimme alentaa sitä? Jos minun pitäisi kuitenkin valita yksi asia, se olisi läpimenoaika. Se on ainoa asia, joka todella erottaa meidät ostokokemuksen suhteen. Läpimenoaika on keskeinen osa liiketoimintamalliamme, ja se voi olla joillekin sopimuksen katkaisija, mutta se mahdollistaa todella mielenkiintoisia etuja. Koska otamme tilaukset vastaan ennen tuotantoa, voimme tarjota asiakkaillemme paljon enemmän vaihtoehtoja. Lähestymme nyt 400:tta denimiä noin viidessä vuodessa, mikä olisi mahdotonta perinteisessä vähittäismyyntimallissa. Minimoimme myös ylijäämävarastot, mikä liiketoimintana on valtava etu ja auttaa pitämään hinnat alhaisina.

H: Ja kärsivällisyydestä on usein pulaa…

RS: Ongelma on se, että kilpailemme välittömän tyydytyksen kulttuuria vastaan, jossa Amazonin ja Zapposin kaltaiset yhtiöt ovat luoneet ajatuksen siitä, että 1.) postituspalveluita on tarjolla ”ilmaiseksi”, ja 2.) tuote pitäisi saada muutaman tunnin sisällä siitä, kun on tilannut sen. Me olemme päinvastoin. Tästä huolimatta olemme sitä mieltä, että odottamisen arvo tekee ostoksesta paljon suloisemman.

H: Istuvuuden löytäminen on tärkeä asia aina, kun kokeilet uutta farkkumerkkiä… oletko ajatellut tarjota näytteitä, joita voit sovittaa kotona, jotta voit löytää Gustin-kokosi?

RS: Mitä tulee Warby Parker -tyyppiseen sovitusjärjestelmään, olemme keskustelleet ”fit test”-tyyppisestä vaatteesta, mutta yksi asia, joka tekee siitä vaikeaa raakafarkkujen maailmassa, on se, että farkut venyvät jokaisen käyttökerran jälkeen. Saamme joitakin palautuksia, jotka ovat täysin venyneet, ja joudumme lopulta heittämään ne pois. Tällainen lähestymistapa toimii silmälasien ja varmasti monien muidenkin tavaroiden kohdalla, mutta ei niinkään raakafarkkujen kohdalla.

Lisäksi tällaisen ohjelman toteuttaminen aiheuttaisi lisäkustannuksia, jotka ovat mielestämme tarpeettomia. Sen sijaan olemme lähteneet siitä, että mittaamalla jo omistamasi vaatekappaleet ja vertaamalla niitä toimittamiimme vaatekappaleiden mittoihin saat melko hyvän käsityksen siitä, miten mitoitus toimii. Kuten tiedät, koko 32 Levi’sissä voi olla 3 tuumaa erilainen kuin koko 32 A.P.C.:n parissa, ja se aiheuttaa hämmennystä. Ajattelimme, että omenoiden vertailu omenoihin on hyvä menetelmä, olettaen, että olet valmis tekemään hieman työtä oikean koon löytämiseksi.

H: Ainoa yllätys minulle oli se, että farkkuni saapuivat melko yleisessä paketissa. Odotin jotain…hienostuneempaa? Esimerkiksi sain hiljattain jotain herra Porterilta, ja siinä oli laatikko laatikon sisällä, ja sitten mustaa pehmopaperia, joka oli sinetöity etiketillä, jossa oli nimeni hienoilla kirjaimilla. Odotin puoliksi, että maaginen tonttu ilmestyisi ripustamaan tavaroita kaappiini ja sitten tekemään minulle lattea. Gustinin lähestymistapa on paljon pelkistetympi.

RS: Olemme vähän erilaisia siinä mielessä. Jotkut asiakkaat vihaavat sitä, että emme pue pakettejamme, ja olen varma, että olemme menettäneet asiakkaita sen takia, mutta olen myös varma, että ydinasiakkaamme haluavat mieluummin, että tavarat tulevat USPS-pakkauksessa kuin että he käyttävät enemmän rahaa. Tasapainopakkausten käyttäminen on valtava kustannussäästö asiakkaillemme, kun otetaan huomioon, että lähetämme jokaisen tilauksen yksitellen. Se ei ole kaunein pakkaus, mutta erittäin tehokas.

Käytettäessä USPS:ää kolmen kilon paketin lähettäminen NYC:iin (San Franciscosta) maksaa noin 15 dollaria muussa kuin kiinteähintaisessa paketissa, kun ei oteta huomioon räätälöidyn laatikon kustannuksia. Käyttämällä USPS:n flat rate -postipakettia se maksaa kuitenkin noin 8 dollaria. Erittäin tehokasta. Meidän näkemyksemme on, että kunhan tilaus saapuu turvallisesti ja hyvässä kunnossa, se on voitto. Emme mielellämme tuhlaa rahaa esimerkiksi riippulappuihin ja hienoihin pakkauksiin, koska ne vain heitetään pois, eivätkä ne oikeastaan tuo lisäarvoa farkkujen laatuun. Mielestämme nämä ovat tarpeettomia kuluja, jotka viime kädessä siirtyvät asiakkaan maksettaviksi. Toki laatikon purkamisesta on jotain sanottavaa, mutta sen lisäksi ihmiset harvoin puhuvat siitä, miten hieno pakkaus oli. Kuten tiedätte, farkkupäät ovat paljon kiinnostuneempia siitä, miltä farkut näyttävät vuotta myöhemmin, kuin siitä, miltä ne näyttivät uutena.

Point taken. Ja olen samaa mieltä. Kyllä, minun Mr. Porterin tilaukseni tuntui luksukselta, mutta en säästänyt pätkääkään pakkauksesta, enkä mitään maagista tonttua. Mitä tulee mitoitukseen, noudatin Gustinin ohjeita, ja päädyin 35 vyötärölle, aivan kuten useimmilla muillakin merkeillä. Mitä sain ja mitä mieltä olin?

The 1968 New

The 1968 Worn In

Aloitetaan THE 1968:lla, jota tarjottiin osoitteessa: ”Miten se on edes mahdollista?”Valitsin Slim fit -mallin 35″ vyötäröllä (todelliset mitat 35,5″ vyötärö, 10,3″ etunousu, 23,9″ reisi, 16,5″ polvi, 15,5″ hihansuun aukko ja 36″ sisäsauma). Tämä on ilmeisesti heidän perusmallinsa, ja se on hyvä paikka aloittaa… Sanforized Cone Mills #172 1968 selvedge denim. 1968 on hyväksi havaittu kudos, jota rakastetaan sen kirkkaan, ”sähkönsinisen” laadun vuoksi, kun se haalistuu, ja valkoiset kohdat ovat erityisen valkoisia. Ja se on valmistettu täällä Yhdysvalloissa.

Japan BlackXBlack

Rakentamisen laatu vetää vertoja perus A.P.C.:lle, ja parin hinta on lähes kolminkertainen. Vyönauhan reunaviiva on hauska yksityiskohta, ja haaleat siniset ompeleet kummassakin takataskussa kiinnostavat juuri sopivasti.

Normaalisti ohutleikkauksisten farkkujen hihansuun aukko on vähintään sentin pienempi kuin näissä, mutta jos pidät saappaista, saatat arvostaa ylimääräistä tilaa (koska käytän farkkujani rullattuina ja tavallisesti Vans-merkkisten farkkujen kera, eroa ei ole paljon). Minun rahoillani et todellakaan voi mennä pieleen tämän vaatekaapin perusosan kanssa, varsinkin kun otetaan huomioon, että denim on amerikkalaista alkuperää ja ne on ommeltu San Franciscossa. Kaikki ovat nykyään kekseliäitä laitteistojen ja laastareiden kanssa, ja tässä tarjotut laastarit ovat tarpeeksi hienoja. Jos minun pitäisi suositella aloitusfarkkuja, nämä olisivat ne.

Korostaakseni panosta, otin mukaan myös Gustin #99 Japan Black x Blackin. ($99) Gustinin mukaan…

Suihkumusta loimi ja kude yhdistyvät muodostaen kyllästetyn selvedge-denimin, joka on kudottu suoraan Okayama Japanissa. Tässä tyylissä käytetään runsasta, tummanmustaa loimea, joka on kudottu mustan kuteen kanssa. Tuloksena on raakana erittäin värikylläinen musta kangas. Kun kangas kuluu, sen läpi alkaa näkyä valkoista, ja se vanhenee kauniiksi hiilenväriseksi. Kangas on tiheä 13,5 unssin painoinen ja raakana raikkaan tärkkelyksen tuntuinen. Pitääksemme tumman ilmeen yllä ompelemme nämä tummalla langalla ja mattamustalla laastarilla.

Gustinin tarjonta voi muuttua paljon eksoottisemmaksi, mutta tämä totaalinen blackout-vaihtoehto (ainoa ei-indigonväriset farkkuni) puhutteli sisäistä rokkariani. Hankin nämä 35″ Skinny-leikkauksessa (toisin kuin minä ja Mega Stuff Oreot, sisäinen rokkarini elää American Spiritsistä ja faniensa ihailusta). 35,5″ vyötärö, 10,3″ nousu edessä, 22,5″ reisi, 16″ polvi, 15″ hihansuun aukko ja 36″ vyötärö.

Millainen ero pienellä mittojen säätämisellä – nämä ovat tiukat – jos minulla olisi ollut kolikko takataskussani, voisit varmasti lukea päivämäärän. Mutta tiesin sen jo etukäteen, ja rakastan sitä, että minulla on tämä vaihtoehto kaapissani. Näistä ei varmasti tule Taco Tuesday -farkkujani, mutta kun tekee mieli teeskennellä, etten ole 49-vuotias, nämä ovat tulleet hyvin tarpeeseen.

Tästä tuli yksi indigonvärinen pari ja yksi ei-indigonvärinen – halusin kokeilla vielä yhtä ei-denim-vaihtoehtoa, sillä Gustinilla on nykyään tarjolla valtavasti valikoimaa chinoja ja kankaasta valmistetut housut. Valitsin #141 Japan Khaki Herringbone Chinot, $129, 35″ Slim -leikkauksessa. Vietin parikymppiseni chinoissa, ja ne olivat yhtä pussimaiset kuin 20+ vuotta sitten käytetyt chinot.

Näissä on farkkujen vähemmän palloileva leikkaus superhienossa japanilaisessa sillivärisessä twillissä, ja ne ovat todella pehmeät ja heti mukavat. Todennäköisesti tutustut Gustinin farkkuihin, mutta heidän järjestelmänsä kauneus on siinä, että kun tiedät haluamasi koon ja leikkauksen, sitä on helppo soveltaa moniin muihin vaihtoehtoihin.

Sanoin tukevani neljää kappaletta, ja viimeinen niistä oli Gustinin Indigo Selvedge Denim -esiliina, $39. Suunnittelijoiden esiliinojen aalto syöksyi meidän kaikkien ylle muutama vuosi sitten, ja esineestä, joka ei vain voi likaantua, vaan sen pitäisi ehdottomasti likaantua, useimmat ovat hinnoiteltu järjettömästi. Tämä on hyvässä paikassa, ja farkku? Sanoo Gustin…

Me teemme jotain erityistä tämän esiliinaerän kanssa. Käytämme sekoitusta viime vuosina käyttämiämme indigo-selvedge-denimejä – mitä tahansa Greensborossa, NC:ssä sijaitsevan Cone Denim White Oak -tehtaan Greenbackista japanilaiseen Natural Indigodiin. Konkreettinen kangas on yllätys, mutta voit lyödä vetoa, että siitä tulee jotain hienoa.

Voin hyväksyä salaperäisyyden, ja aion käyttää omaani grillaamiseen ja siivoamiseen ja ylipäätään kaikkeen sellaiseen, missä en mielelläni saisi sotkea etupuoleni likaiseksi. Jos sinulla ei ole kivaa esiliinaa, hanki sellainen – se on univelkainen välttämättömyys, jota tulet pitämään korvaamattomana, kun se kerran on kotonasi.

Vanhentunut klisee on, että naiset ostavat vaatteita, kun taas miehet vaihtavat vaatteita… Odotamme, kunnes olemme kuluttaneet jonkun vaatteen loppuun, ja sitten rukoilemme, että sitä vielä valmistetaan, jotta voimme hankkia uuden ja aloittaa alusta. (Tällä hetkellä Gustin tarjoaa vain miesten malleja.) Ja kun yrittää pukeutua farkkuihin Fade of the Dayn täydellisyyteen, se on usein järkevää. Mutta jos olet sitä tyyppiä, joka haluaa vastustaa konventioita ja täydentää vaatekaappiasi vanhojen suosikkien eksentrisillä versioilla hullun kohtuulliseen hintaan (ja kaikki tämä oman kotisi yksityisyydestä käsin), sanon, että kokeile Gustinia.