Erinnern Sie sich an Tante Harriet
Die Nachfahren von Harriet Tubman verspäten sich.
Tubmans Groß-Großnichte, Valerie Ardelia Ross Manokey, und ihr Groß-Groß-Großneffe, Charles E.T. Ross, haben sich bereit erklärt, mich in Cambridge, an der Ostküste von Maryland, zu treffen. Von dort aus werden wir etwa 20 Minuten zum Harriet Tubman Underground Railroad Visitor Center fahren. Die kürzlich fertig gestellte Anlage, die sich auf einem 17 Hektar großen Gelände befindet, ist Teil eines neuen nationalen historischen Parks und das Kronjuwel in einer Reihe von Stätten, die die Geschichte von Tubman erzählen, einem Mädchen, das in die Sklaverei hineingeboren wurde und zu einer großen Befreierin wurde.
Ich hoffe, dass wir beim Besuch einiger historischer Stätten, Manokey und Ross können mir mehr über die Frau erzählen, die als Moses ihres Volkes bekannt ist, eine Ehefrau, Schwester, Mutter und Tante, die ihre Brüder so sehr liebte, dass sie wiederholt ihr Leben riskierte, um sie zu befreien. Da meine Reiseleiter sich um einige Minuten verspäten, warte ich im hinteren Teil des Harriet Tubman Museum and Educational Center in der Innenstadt von Cambridge. William Jarmon, ein pensionierter Lehrer, der ehrenamtlich im Museum arbeitet, hat gerade einen Vortrag über Tubmans frühes Leben in der Gegend von Cambridge begonnen. Er spricht zu einer Gruppe von Mitgliedern der Nineteenth Street Baptist Church, einer der ältesten afroamerikanischen Gemeinden in Washington, D.C.
Jarmon, der aus der Gegend stammt, weiß um die Anziehungskraft dieses Ortes, den Tubman ihr Zuhause nannte. Viele Mitglieder von Tubmans Familie spürten dies ebenfalls, sagt er. Einige leben immer noch hier.
Wie aufs Stichwort schwingt die Hintertür auf. Ross kommt als Erster herein. Der 52-Jährige, dessen Dreadlocks schon seit fast zwei Jahrzehnten wachsen, umarmt Jarmon. („Ich bin ein Umarmer“, sagt er mir später.) Als nächstes kommt Manokey, 81 Jahre alt und auf einen Stock gestützt. Sie trägt ein gebügeltes weißes Hemd, und ihr Gesicht ist voller staunender Freude über die Versammlung. „Ich habe nur einen Reporter erwartet“, sagt sie.
Als Jarmon die beiden als Nachfahren von Harriet Tubman vorstellt, bricht der Saal in Beifall aus. Mehrere Besucher machen Fotos, einige bitten um Autogramme. Der Pfarrer bezeichnet die Veranstaltung als „Segen“
Manokey hatte eigentlich nicht vor, eine Rede zu halten, aber sie tritt an das Rednerpult heran und beruhigt sich. Sie sei in der Pine Street aufgewachsen, erzählt sie der Menge und verweist auf den Korridor, der das historische schwarze Viertel von Cambridge vom Rest der Stadt trennt. Sie lebte hier während des Aufstands von 1967, als sich die ausschließlich weiße Feuerwehr weigerte, den Brand zu löschen, der die schwarze Grundschule niederbrannte. Sie hat Segregation und Armut erlebt, sie hat Krebs und einen Schlaganfall überlebt, der sie teilweise gelähmt hat. Aber immer, wenn sie sich über Schwierigkeiten beklagen wollte, erinnerte sie sich an die Worte ihrer Eltern: Denkt an Tante Harriet. Wenn sie durchhalten konnte, kannst du es auch.
Ihre Familie begann in den 1950er Jahren, sich für ein Harriet-Tubman-Denkmal einzusetzen. Damals konnten die schwarzen Einwohner den Geruch von heißem Gebäck und gebratenem Fisch riechen, wenn sie die Race Street, die leider so benannte Hauptstraße der Stadt, hinuntergingen, aber sie durften nur im Laden kaufen und mussten die Hintertüren benutzen. Kein Weißer wollte über Harriet Tubman sprechen, sagt sie, und schon gar nicht wollten sie sie ehren.
„Die Leute sagten uns: ‚Ihr werdet nie etwas bekommen'“, sagt Manokey. „Aber ’nie‘ bedeutet, dass man nur noch härter kämpfen muss. Man wird vielleicht in die Knie gezwungen, aber man wird wieder aufstehen.“
Jetzt fügt sie hinzu: „Ich ehre Harriet. Ich ehre den Namen. Ich ehre die Geschichten, die ich gehört habe. Und ich danke Gott, dass ich lange genug gelebt habe, um das hier zu sehen.“
‚Irgendetwas sagte mir immer wieder, ich solle nach Hause kommen‘
Nachdem ich Manokey von ihren Bewunderern losreißen konnte, hilft Ross seiner Tante in seinen Truck, und wir drei machen uns auf den Weg zu den Beständen der schlanken Loblolly Pines, die ein typisches Merkmal dieses Teils des Staates sind. Nur ein paar Meilen hinter dem Walmart verschwinden die Wohnsiedlungen und Tankstellen, und die Landschaft wird schnell ländlich. Wir sausen an Farmen und goldenen Sümpfen vorbei, durch die sich Bäche schlängeln. Diese Wasserwege waren einst ein Fluchtweg für Tubman und andere versklavte Menschen. Knarrende Holzbrücken führen noch immer über die Bäche; die Einheimischen lassen Hühnerhälse als Köder baumeln, um blaue Krebse zu fangen. Die Abgeschiedenheit und der steigende Meeresspiegel haben die Entwicklung in einigen Teilen des Landkreises gebremst, und ein Großteil des Landes sieht noch so aus, wie es zu Tubmans Zeiten ausgesehen hätte. Alan Spears, der Direktor für kulturelle Ressourcen der NPCA, drückt es so aus: „
Die 1822 geborene Harriet Tubman, die den Namen Araminta Ross erhielt, war eines von neun Kindern. Ihre Mutter Rit, eine versklavte Frau, musste für die Familie ihres Herrn Edward Brodess kochen und sorgen und hatte kaum Zeit für ihre eigenen Kinder; ihr Vater Ben war ein geschickter Holzfäller, der schließlich im Alter von 45 Jahren seine Freiheit erlangte. Als Tubman noch ein Kind war, wurden zwei ihrer Schwestern in den Süden verkauft. Sie hat sie nie wiedergesehen.
Kurz nach dem Tod von Brodess im Jahr 1849 gelang Tubman die Flucht nach Philadelphia, wobei sie ein Netz von sicheren Häusern und Verstecken nutzte, die von Quäkern, befreiten Schwarzen, Sklaven und Abolitionisten eingerichtet worden waren. Viele kennen das nächste Kapitel: Sie half bei der Rettung von 70 Menschen, darunter auch ihre eigenen Eltern, und führte sie mit Hilfe der Sterne und ihres beeindruckenden Verstandes nach Norden. Tubman war bei weitem nicht die Einzige, die fliehen wollte; die Sklaverei, so sagte sie, sei „die nächste Sache zur Hölle“. Aber sie scheint eine der wenigen zu sein, die zurückkehrten – insgesamt 13 Mal. „Ich war frei“, sagte sie. „
Später wurde sie Soldatin der Unionsarmee, Spionin, Krankenschwester und Frauenrechtlerin. Schließlich ließ sie sich in Auburn, New York, nieder, wo sie weiterhin ehemals versklavten Menschen half, Arbeit und eine Unterkunft zu finden, obwohl sie selbst zeitweise fast mittellos war. Sie starb dort im Jahr 1913.
Ross und Manokey haben es noch nicht nach Auburn geschafft, aber sie sagen, dass sie hoffen, eines Tages dorthin zu kommen. Ross steuert die Straße zur Brodess Farm an, wo Tubmans Familie versklavt wurde. Die Farm ist Teil des Harriet Tubman Underground Railroad Byway, einer 125 Meilen langen Fahrtroute, die an 36 historischen Stätten in Maryland und einigen weiteren in Delaware vorbeiführt. Dazu gehören Kirchen, Friedhöfe und Versammlungshäuser. Einige wurden restauriert und können besichtigt werden, aber das Brodess-Haus wurde vor langer Zeit abgerissen, und das Grundstück ist in Privatbesitz.
Der Laden in Bucktown Village, in dem Tubman von einem Aufseher schwer verletzt wurde, wurde so restauriert, dass er wie zu Tubmans Zeiten aussieht.
Kamerasymbol © DAVE HARP
Manokey, Ross und ich fahren weiter, um Kurven und Windungen und dann an der Abzweigung zum Bucktown Village Store vorbei, einem der Höhepunkte des Byway. Der Laden liegt inmitten von Feldwegen und wurde so restauriert, dass er wie zu Tubmans Zeiten aussieht. Hier erlitt Tubman eine traumatische Verletzung. Ein versklavter Mann hatte das Haus ohne Erlaubnis verlassen, und sein Aufseher holte ihn im Laden ein. Tubman war dort, um Lebensmittel zu kaufen. Der Aufseher bat Tubman, den Sklaven zu fesseln, aber sie weigerte sich. Daraufhin warf er ein zwei Pfund schweres Gewicht nach dem Mann, doch es traf stattdessen Tubman und verursachte bei ihr für den Rest ihres Lebens Schwindelanfälle und Krampfanfälle.
Manokey erinnert sich, dass sie Harriet Tubmans Namen zum ersten Mal hörte, als sie fünf Jahre alt war. Sie sagt, das Wissen, dass Tubman in ihr war, habe sie dazu veranlasst, noch härter für das zu kämpfen, woran sie glaubte.
Die Tochter zweier Konservenfabrikarbeiter heiratete mit 16 Jahren einen Mann, der in einem der berühmten Fischverarbeitungsbetriebe des Landes arbeitete, der Meeresfrüchte verarbeitete. Sie studierte Sozialarbeit und arbeitete anschließend an allen Schulen des Bezirks, mit Ausnahme der südlichsten, hochwassergefährdeten Schule. „Ich musste eine Grenze ziehen, denn ich kann nicht schwimmen“, sagt sie. Schließlich wurde sie Lehrerassistentin.
Diese zerfurchten Wege in Poplar Neck verlaufen in der Nähe von Routen, denen Harriet Tubman gefolgt wäre, als sie versklavte Menschen entlang des Choptank River in die Freiheit führte.
Kamerasymbol © DAVE HARP
In den Schulen wurde damals nicht viel über Tubman gelehrt. In einem Jahr, so erinnert sich Manokey, fragte die Lehrerin in ihrem Klassenzimmer: „Wer war Harriet Tubman?“ Die Schüler antworteten: Sie war eine Frau. Sie war eine Sklavin. Die Lehrerin verteilte ein Bild von Tubman zum Ausmalen und zwei Buntstifte: einen schwarzen und einen grauen. Ende der Stunde.
Im nächsten Jahr führte Manokey die Stunde selbst durch. Sie erzählte den Kindern viel mehr über ihre Vorfahrin und ging selbst Buntstifte kaufen, um mehr Farben zum Verteilen zu haben.
„Ich hatte nicht das Gefühl, eine gute Lehrerin zu sein. Ich wusste, dass ich es war“, sagt Manokey, eine Mutter von fünf Kindern. „Ich hatte Selbstvertrauen.
Im Gegensatz zu Manokey – die in Cambridge blieb, obwohl sie sagt, der Rassismus sei „sehr stark“ gewesen – verließ Ross die Schule nach der High School, um das Maryland Institute College of Art in Baltimore zu besuchen. („Du wurdest als Zeichner geboren“, sagt seine Tante.) Dann zog er nach Atlanta, um eine Karriere bei der Fluggesellschaft zu machen. Nach den Anschlägen vom 11. September wurde er entlassen, „und irgendetwas sagte mir, ich solle nach Hause kommen“, sagt er. Das tat er, und jetzt arbeitet er als Bildungsspezialist mit Schülern, die vom Schulbesuch ausgeschlossen sind. Es ist ein Job, sagt Ross, bei dem er sich von seinem berühmten Vorfahren inspirieren lässt. „Ich bin derjenige, der etwas erhalten soll. Lassen Sie es mich empfangen“, sagt er. „Ich muss im Grunde das fortsetzen, was sie getan hat.“ Er setzt im Unterricht häufig Kunst und Musik ein und sagt seinen Schülern jeden Tag, wie wertvoll sie sind.
Im Freundeskreis scherzt er, er sei „Prinz Charles von Dorchester“, und in der Familie ist er Yogi, bekannt für seine Kunst und seine Kochkünste. Er und Manokey träumen davon, eines Tages ein Soul-Food-Restaurant zu eröffnen.
Nicht nur Tubmans Nachkommen leben noch immer hier. Ross teilte seine Klassen an der Cambridge-South Dorchester High School wahrscheinlich mit Schülern, deren Vorfahren seine Vorfahren waren. Es ist noch gar nicht so lange her, sagt Manokey, dass die schwarzen und weißen Stadtteile ihre eigenen Paraden abhielten.
Doch in mancher Hinsicht hat diese 12 500 Einwohner zählende Stadt den Wandel angenommen. Das stoische Foto von Tubman ziert jetzt die Straßen der Stadt und die Landstraßen und weist Touristen auf die Stätten der Underground Railroad hin. Viele Einwohner haben den Park und die Umgehungsstraße begrüßt, die der Region einen wirtschaftlichen Aufschwung beschert haben. Im Jahr 2008 wurde Victoria Jackson-Stanley zur ersten schwarzen Bürgermeisterin der Stadt gewählt, die mit dem Motto „One Cambridge“ antrat.
‚Wie ein vernachlässigtes Unkraut‘
Über den Fotografen
Dave Harp hat sich auf die Dokumentation der Flora, Fauna, Menschen und Landschaft der Chesapeake Bay Region spezialisiert. Mehr von seinen Arbeiten finden Sie hier.
Als wir im neuen Besucherzentrum ankommen, empfängt die Parkmanagerin Dana Patera meine Führer. Sie arbeitet für den Maryland Park Service, aber das Zentrum, ein 21-Millionen-Dollar-Projekt, wird gemeinsam vom Staat und dem National Park Service verwaltet. Das Gebäude hat einen offenen Grundriss und verfügt über einen Garten und einen Pavillon im Freien. Das Gelände ist vom Blackwater National Wildlife Refuge umgeben, und es ist ein großartiger Ort, um seltene Vögel und Wasservögel zu beobachten.
Unsere Ankunft verursacht einige Aufregung. Ein Ranger erklärt den Besuchern, dass Ross und Manokey Nachfahren von Tubman sind, und wieder drängen sich Menschen für Fotos und Autogramme.
Die Ausstellungen des Zentrums beginnen mit einigen Hintergrundinformationen zu Tubmans Leben, in ihren eigenen Worten, oft vor dem Hintergrund der Gezeiten und Sümpfe von Dorchester County. „Ich wuchs auf wie ein vernachlässigtes Unkraut“, beginnt die Geschichte, „ich wusste nichts von der Freiheit und hatte keine Erfahrung mit ihr. Dann war ich weder glücklich noch zufrieden.“
Im tiefen Süden konnte eine einzige Familie Hunderte von Sklaven besitzen. In Maryland war es eher üblich, nur einige wenige zu besitzen. Die Sklavenhalter in Maryland wiesen gerne darauf hin und präsentierten sich der Welt als aufgeklärte Sklavenhalter.
Nicht so, sagt die Historikerin Kate Clifford Larson, Autorin der Tubman-Biografie „Bound for the Promised Land“ aus dem Jahr 2003. Die Sklaverei in Maryland war immer noch Sklaverei. Larson, die als Beraterin für das Besucherzentrum tätig war, sagt, dass die Ausstellungsstücke nicht nur eine Heldin ehren, sondern auch diejenigen würdigen sollen, die die Sklaverei ertragen haben.
Die klassische Landschaft von Dorchester County: Wasser, Gräser, Bäume und Himmel.
Kamerasymbol © DAVE HARP
„Wir haben versucht, uns nicht nur immer auf Tubman zu konzentrieren, sondern auch auf die Gemeinden, in denen sie gearbeitet hat, die Gemeinden, in denen sie aufgewachsen ist, die Gemeinden, in die sie zurückgekehrt ist“, sagt sie. Die Vorfahren von Ross und Manokey spielten eine wichtige Rolle: „Sie bewahrten die Geheimnisse. Sie bewahrten die Geschichten“, sagt sie. „
Ein übereifriger Parkwächter ist so aufgeregt, Manokey zu sehen, dass er den Rollstuhl, den sie benutzt, in Beschlag nimmt. Ich treffe die beiden bei einer von Ross‘ Lieblingsausstellungen, die über Tubmans Tapferkeit im Kampf berichtet. Ihre Vorfahrin hat den Rest ihres Lebens damit verbracht, die US-Regierung um Lohnnachzahlungen für ihren Militärdienst während des Bürgerkriegs zu bekämpfen. Aber Ross konzentriert sich gerne auf die Seltenheit, dass eine Frau die Konföderierten überlistet.
Wir fahren mit der Geschichte von Tubmans Flucht fort, ein Teil, den Manokey genießt. Tubman ging einfach singend hinaus, ging an ihrem Herrn vorbei und schloss das Tor. Neben der Ausstellung zeigt ein Foto die Sonne, die durch die Wipfel der Bäume lugt. „Ich schaute auf meine Hände, um zu sehen, ob ich noch dieselbe Person war“, heißt es in dem begleitenden Zitat. „Die Sonne schien wie Gold durch die Bäume und über die Felder, und ich fühlte mich wie im Himmel.“
Wir bleiben stehen und betrachten das Foto, während das Spiritual „Deep River“ feierlich gespielt wird. Ich erinnere mich an etwas, das Larson mir gesagt hat: Es ist zu einfach zu sagen, dass Tubman mutig war. Tubman hatte jeden Tag Angst, bei jeder Flucht. Es war ihre Angst, sagte Larson, die sie schützte; das und ihre Fähigkeit, den Himmel, die Landschaft und die Menschen zu lesen.
NPCA bei der Arbeit
Das erste Treffen der Freunde des Harriet Tubman Underground Railroad Visitor Center fand im August statt. Die NPCA lud lokale Mitglieder und Unterstützer ein, um mehr darüber zu erfahren, wie die neue Gruppe dazu beitragen wird, die Geschichte und das Vermächtnis von Tubman zu bewahren. Freundeskreise unterstützen die Parks auf verschiedene Weise: durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit, Freiwilligenarbeit, Sponsoring von Sonderveranstaltungen, Sicherung von Zuschüssen und Planung von Spendenaktionen. Weitere Informationen erhalten Sie unter 410-221-2290.
Manokey scheint einige dieser Charakterzüge geerbt zu haben; sie ist unverblümt, ehrlich und einfühlsam. Sie und ich gehen weiter zur Ausstellung über Harriets Ehemann John Tubman, einen freien Mann, den sie um 1844 heiratete. (Sie hatten keine leiblichen Kinder, aber Harriet adoptierte später eine Tochter.) 1851 kam Harriet zu ihm zurück, aber er hatte sich eine neue Frau genommen und weigerte sich zu gehen. Zuerst war sie wütend, doch dann erkannte sie, dass er ohne sie auskommen konnte und sie ohne ihn. Ich frage Manokey, was sie über Johns Entscheidung denkt. „Das ist einfach ein Mann, der ein Mann ist“, sagt sie.
Baue es um das Land herum
Ross erfuhr aus erster Hand bei den „Harriet on the Hill“-Tagen, als er und Familienmitglieder sich im Kongress für das Zentrum einsetzten, dass Geld für neue Parks schwer zu bekommen ist. Das war nur eine von vielen Herausforderungen, denen sich Tubmans Nachkommen und die Unterstützer des Parks stellen mussten. Außerdem: Wo soll ein historischer Park angelegt werden? In Auburn, New York, wo sich heute ein entsprechender Nationalpark zu Ehren von Tubman befindet, gibt es bedeutende Sehenswürdigkeiten wie ihr Haus und das Altersheim, das sie dort eröffnete. In Dorchester County gab es so etwas nicht.
ANREISE
Zu den Sehenswürdigkeiten im Harriet Tubman Underground Railroad National Historical Park und entlang des Harriet Tubman Underground Railroad Byway gehören:
Das Harriet Tubman Underground Railroad Visitor Center, 4068 Golden Hill Road, Church Creek. 410-221-2290.
Der Bucktown Village Store, 4303 Bucktown Road. 410-901-9255. Brodess Farm, Greenbrier Road, Bucktown. (In Privatbesitz.)
Bestpitch Ferry Bridge, Bestpitch Ferry Road und Transquaking River, Bucktown.
Harriet Tubman Memorial Garden, U.S. 50 at Washington Street, Cambridge.
Dorchester County Courthouse, 206 High Street, Cambridge.
Harriet Tubman Museum, 424 Race Street, Cambridge. 410-228-0401.
Weitere Informationen finden Sie unter www.nps.gov/hatu. Eine Karte der selbstfahrenden Tour entlang des Byway finden Sie unter harriettubmanbyway.org.
„Wie kann man eine historische Stätte einrichten, wenn keine Artefakte übrig sind?“ fragt Spears von NPCA. Seine Antwort: Man baut sie um das Land herum.
Schließlich nahm der Park in den 1990er Jahren mit Hilfe von Patrick Noonan von der gemeinnützigen Organisation The Conservation Fund, Tubman-Nachfahren, Naturschützern, lokalen Politikern sowie staatlichen und bundesstaatlichen Behörden langsam Gestalt an. Schon damals gab es Widerstand. Tubmans Tapferkeit anzuerkennen bedeutete, zuzugeben, dass weiße Familien aus Dorchester County Taten von fast unvorstellbarer Grausamkeit begangen hatten. Das war etwas, das vielen Nachkommen nicht behagte. Ein Einschussloch wurde in ein staatliches Schild geschossen, das eine Stätte der Underground Railroad markiert. Im Jahr 2000, drei Jahre nachdem die Maryland State Highway Administration einen Abschnitt der Route 50 nach Harriet Tubman umbenannt hatte, malte ein Künstler ihr Porträt dort; 2008 wurde es von Vandalen übersprüht. Schließlich wurde Ross beauftragt, ein neues, durch Plexiglas geschütztes Bild zu malen. Manokey sagt, dass ihr das neue Bild viel besser gefällt, weil es eine jüngere Tubman und das sumpfige Gelände zeigt.
Schließlich benutzte Präsident Barack Obama den Antiquities Act, um den Harriet Tubman Underground Railroad National Historical Park im Jahr 2013 auszuweisen. Der Conservation Fund spendete das Grundstück, und Maryland stellte zusätzliche Mittel zur Verfügung. Die Einweihung im März war nicht nur eine Parade von Würdenträgern, sondern auch ein Wiedersehen für die Tubmans aus New York und Maryland. Die Sklaverei hatte die Familie auseinandergerissen; Harriet brachte sie wieder zusammen.
‚Still making changes‘
National Parks
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Auf der Rückfahrt sagt Ross, er spüre Tubmans Anwesenheit am meisten in der Stille des Waldes, zwischen den Tulpenpappeln. Als er mich an meinem Auto in der Innenstadt absetzt, stelle ich fest, dass ich in der Nähe der Stufen des Gerichtsgebäudes geparkt habe, wo seine Vorfahren auf weit entfernte Plantagen verkauft wurden. Es waren die Ur-Ur-Ur-Tanten, Onkel und Cousins, deren Geschichten er nie zu hören bekam. Ich bin Dutzende Male an diesem Gerichtsgebäude, an diesen Stufen vorbeigegangen, ohne ihre Geschichte zu kennen. Vor dem Gebäude trifft sich ein junges Paar zu einer Verabredung.
Sie haben wahrscheinlich keine Ahnung von der Geschichte dieses Ortes. Aber Ross glaubt, dass sie es eines Tages tun werden. Je schmerzhafter die Geschichte ist, desto länger dauert die Abrechnung. Und die Zeit von Harriet Tubman ist endlich gekommen.
„Sie bewirkt noch heute Veränderungen, und sie ist schon über 100 Jahre begraben“, sagt er. „So wünscht man sich sein Leben.“
Über den Autor
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Rona Kobell AutorinRONA KOBELL ist Wissenschaftsredakteurin und Autorin bei Maryland Sea Grant. Als ehemalige Reporterin für die Baltimore Sun und das Chesapeake Bay Journal ist ihre Arbeit in vielen nationalen Publikationen erschienen. Sie lehrt außerdem Journalismus an der University of Maryland.
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