Kosmeceutiske midler: Et nyt koncept Dureja H, Kaushik D, Gupta M, Kumar V, Lather V – Indian J Pharmacol

UDDANNELSESFORUM

År : 2005 | Volume : 37 | Issue : 3 | Page : 155-159

Cosmeceuticals: Et nyt koncept
Harish Dureja, D Kaushik, M Gupta, V Kumar, V Lather
Department of Pharmaceutical Sciences, M. D. University, Rohtak, India

Dato for indsendelse 06-Aug-2004
Dato for afgørelse 24-Nov-2004
Dato for godkendelse 12-dec-2004

Korrespondanceadresse:
Harish Dureja
Afdelingen for farmaceutiske videnskaber, M. D. University, Rohtak
India
Login for at få adgang til e-mail-id

Supportkilde: Ingen, Interessekonflikter:: Ingen: Ingen

Crossref citations Check

DOI: 10.4103/0253-7613.16211

Rettigheder og tilladelser

” Resumé

Anvendelsen af cosmeceuticals er steget drastisk i de seneste år. Dette øger klinikerens armamentarium betydeligt med hensyn til at forbedre behandlingen af hud, hår og andre tilstande. De befinder sig på det punkt, hvor velvære møder skønhed, og forbrugernes stigende brug af dem er et tegn på deres popularitet. Denne artikel fokuserer på hud-, hår- og andre kosmeceutiske midler og deres lovgivningsmæssige aspekter.

Nøgleord: Kosmetik; hud; solcreme, fugtighedscreme

Sådan citeres denne artikel:
Dureja H, Kaushik D, Gupta M, Kumar V, Lather V. Cosmeceuticals: Et nyt koncept. Indian J Pharmacol 2005;37:155-9

Sådan citeres denne URL:
Dureja H, Kaushik D, Gupta M, Kumar V, Lather V. Cosmeceuticals: Et nyt koncept. Indian J Pharmacol 2005 ;37:155-9. Available from: https://www.ijp-online.com/text.asp?2005/37/3/155/16211

” Introduktion Top

I dag er et nyt varmt emne i kosmetikindustrien “cosmeceuticals”, som er det hurtigst voksende segment inden for naturlig personlig pleje. Cosmeceuticals (eller alternativt cosmaceuticals) er topiske kosmetisk-farmaceutiske hybrider, der har til formål at forbedre skønheden ved hjælp af ingredienser, der giver yderligere sundhedsrelaterede funktioner eller fordele. De anvendes topisk som kosmetik, men indeholder ingredienser, der påvirker hudens biologiske funktion. I Food, Drug and Cosmetic Act defineres kosmetik i henhold til den tilsigtede anvendelse som “artikler, der er beregnet til at blive gnedet, hældt, drysset eller sprøjtet på, indført i eller på anden måde anvendt på menneskekroppen med henblik på at rense, forskønne, fremme tiltrækningskraft eller ændre udseendet”. Blandt de produkter, der er omfattet af denne definition, er fugtighedscremer til huden, parfume, læbestifter, neglelak, øjen- og ansigtsmakeup, shampoo, permanente bølger, hårfarver, tandpasta og deodoranter samt ethvert materiale, der er beregnet til brug som en bestanddel af et kosmetisk produkt. Disse kosmeceutiske produkter, der fungerer som en bro mellem personlige plejeprodukter og lægemidler, er blevet udviklet specifikt for deres medicinske og kosmetiske fordele. Hvis man sporer kosmetikkernes oprindelse, kan man konstatere, at den første dokumenterede anvendelse af kosmetik tilskrives egypterne ca. 4000 f.Kr. De gamle sumerere, babyloniere og hebræere anvendte også kosmetik. I andre tilfælde blev f.eks. europæisk kosmetik kendt som Ceruse anvendt fra det andet århundrede til det 19. århundrede.

Kosmeceutisk aktive ingredienser udvikles konstant af store og små virksomheder, der beskæftiger sig med lægemidler, bioteknologi, naturprodukter og kosmetik, mens fremskridt inden for og viden om hudbiologi og farmakologi har gjort det lettere for kosmetikindustrien at udvikle nye aktive forbindelser hurtigere. Ønskelige egenskaber ved kosmeceutiske midler er effektivitet, sikkerhed, stabilitet i formuleringen, nyhed, patentbeskyttelse, metabolisme i huden og billig fremstilling. Der er gjort et forsøg på at gennemgå de forskellige typer cosmeceuticals og deres lovgivningsmæssige aspekter.

” Kosmeceuticals til huden Top

Kosmetik og hudplejeprodukter er en del af den daglige pleje. Beskyttelse og bevaring af huden er afgørende for et godt helbred. Vores hud, som er det største organ i kroppen, adskiller og beskytter det indre miljø fra det ydre miljø. Miljøelementer, luftforurening, udsættelse for solstråling samt den normale aldringsproces forårsager kumulative skader på hudens byggesten – DNA, kollagen og cellemembraner. Brug af kosmetik eller skønhedsprodukter vil ikke få huden til at ændre sig eller heles; disse produkter er blot beregnet til at dække og forskønne. Cosmeceuticals, som er kosmetiske produkter med medicinske eller lægemiddellignende fordele, er i stand til at påvirke hudens biologiske funktion på grund af den type funktionelle ingredienser, de indeholder. Der findes hudplejeprodukter, som går ud over at farve og pynte huden. Disse produkter forbedrer hudens funktion/tekstur ved at fremme kollagenvæksten ved at bekæmpe de skadelige virkninger af frie radikaler og dermed bevare keratinstrukturen i god stand og gøre huden sundere. Nogle af de almindelige kosmeceutiske indhold er angivet i .,,
OLAY-vitaminlinjen, som omfatter vitaminerne A, C, D, E, selen og lycopen, pycnogenol plus zink og kobber, er en velkendt hudplejeserie. Behandlingen af aldrende hud med en creme, der indeholder et hormon som f.eks. østrogen, resulterer i et frisk udseende med en foryngende virkning. Kuno og Matsumoto havde patenteret et eksternt middel til huden, der indeholder et ekstrakt fremstillet af olivenplanter som en hudforbedrende komponent, navnlig som en anti-aging-komponent til huden og/eller en hvidgørende komponent. Et tørt blødgørende præparat, der indeholder monoumættede jojobaestere, blev anvendt til kosmeceutiske formål. Martin anvendte planteekstrakt af Chrysanthemum-slægten i en kosmetisk sammensætning til stimulering af hud- og/eller hårpigmentering. Der er udviklet nye kosmetiske cremer eller geler med aktive ingredienser og vandopløselige barriereforstyrrende midler som f.eks. vitamin A-palmitat til forbedring af forringet eller ældet hud.

Solcreme
Regulær brug af en effektiv solcreme er det vigtigste skridt til at bevare en sund og ungdommelig hud. Det er hovedsageligt virkningen af ultraviolet lys fra solen, der er årsag til de fleste af de synlige virkninger af “aldrende” hud. Traditionelle kemiske solcremeprodukter virker primært ved at binde sig til hudproteiner og absorbere ultraviolet B (UVB)-fotoner (280-320 nm), og de fleste er baseret på para -aminobenzoesyre (eller derivater heraf), cinnamater, forskellige salicylater og benzophenoner, dibenzoylmethaner, anthralinderivater, octocrylen og homosalat. Avobenzon (Parsol-1789) er en benzophenon med fremragende ultraviolet A (UVA)-beskyttelse. Fysiske stoffer, eller solcreme, fungerer som barrierer, der reflekterer eller spreder stråling. Direkte fysiske blokke omfatter metalholdige forbindelser såsom jern, zink, titan og bismuth. Zinkoxid og titandioxid er stærkt reflekterende hvide pulvere, men submikronpartikler af zinkoxid- eller titandioxidpulver transmitterer synligt lys, samtidig med at de bevarer deres UV-blokerende egenskaber, hvilket gør solcremen usynlig på huden. Nogle kommercielt tilgængelige solcremeprodukter er Benzophenone-8, Neo Heliopan MA og BB, Parsol MCX og HS, Escalol 557, 587 og 597. Govier et al. har patenteret en solbeskyttelsessammensætning, der indeholder aktiveret trombocytfaktor som en ingrediens i et kosmeceutisk acceptabelt bærestof. En sådan sammensætning i form af barbercreme eller -skum, after shave lotion, fugtighedscreme, solbrun lotion, læbestift osv. hjælper med at genoprette huden til dens naturlige tilstand, når huden er beskadiget af snit, hudafskrabninger, sol, vind og lignende.
Fugtighedscremer
Fugtighedscremer fungerer til at udjævne alderslinjer, hjælpe med at lysne og tone den sarte hud. Fugtighedscremer indeholder normalt blødgørende stoffer, der udglatter hudens overflade ved at arbejde sig ind i hudens ikke-levende ydre lag, fylder mellemrummene mellem lagene og smører, og fugtighedsbevarende stoffer, der hjælper hudcellerne med at optage og fastholde fugten i disse lag. Healthy Remedies Balancing Lotion er udviklet til kvinder i overgangsalderen og indeholder ingredienser, som mindsker fine linjer og rynker, løfter halsområdet og fugter den tørre, slappe hud. Nogle af disse ingredienser er bl.a. sort skvalderkål, sojaekstrakt og vitamin A og E. For at øge hudens naturlige fugtbalance er der et nærende kompleks med hyaluronsyre og et genoplivningskompleks med ekstrakt af grønne teblade og glutathion.

Blegemidler
Blegemidler bruges til at blege/blege de forskellige mærker og virker for at blokere dannelsen af hudpigmentet melanin. Hydroquinon er det mest almindeligt anvendte middel til “blegning” af brune mærker, leverpletter, melasma osv. Kojinsyre, der udvindes af svampe, er et lidt mindre effektivt middel, som enten kan blandes med tretinoin eller topiske steroider, a- og b-hydroxy-syrer. Som med ethvert blegemiddel er det nødvendigt med aggressiv eksfoliering og solbeskyttelse for at opnå gode resultater. Der er udviklet en syntetisk vaskebar, der indeholder hydroquinon som et hudblegemiddel. Baren holdes på en pH-værdi på mellem 4 og 7 og indeholder en komprimeret blanding af et syntetisk anionisk vaskemiddel, hydroquinon, en stabilisator for hydroquinon, vand, en buffer, der opretholder barens pH-værdi, og hjælpestoffer som f.eks. voks, paraffin, dextrin og stivelse. På samme måde kan et hudblegningspræparat, der omfatter hydroquinon, tertiær butylhydrochinon og eventuelt en yderligere stabilisator, desuden indeholde en buffer, der opretholder pH-værdien mellem ca. 3,5 og 7,5. På grund af opretholdelsen af lav pH og tilstedeværelsen af en stabilisator oxideres hydroquinon ikke, og produktet er derfor kendetegnet ved en forlænget holdbarhed.

” Hårkosmeceutiske midler Top

Hårets udseende er en egenskab ved kroppen, som mennesket i modsætning til alle andre landpattedyr har direkte kontrol over. Man kan ændre længden; farven og stilen på håret alt efter, hvordan man ønsker at fremstå. Hårpleje, farve og stil spiller en vigtig rolle for menneskers fysiske udseende og selvopfattelse. Blandt de tidligste former for hårkosmetiske procedurer i det gamle Ægypten var hårfiksering ved hjælp af mudder og hårfarvning med henna. I det antikke Grækenland og Rom blev der anbefalet utallige salver og tonicer til forskønnelse af håret samt midler til behandling af sygdomme i hovedbunden. Henry de Mondeville var den første til at skelne mellem medicinske terapier til behandling af sygdomme og kosmetiske midler til forskønnelse af håret. Men i dag er afgrænsningen af kosmetik fra lægemidler blevet mere kompleks med udviklingen af kosmetik med fysiologisk aktive ingredienser, dvs. cosmeceuticals. Shampooing er langt den hyppigste form for kosmetisk hårbehandling. Mens shampoo primært har været produkter, der har haft til formål at rense hår og hovedbund, er de nuværende formuleringer tilpasset de variationer, der er forbundet med hårkvalitet, hårplejevaner og specifikke problemer som f.eks. behandling af fedtet hår, skæl og androgen alopeci, der er relateret til hovedbundens overfladiske tilstand.

Kosmetiske midler til behandling af hår påføres topisk på hovedbunden og håret. Selv om de aldrig kan anvendes til terapeutiske formål, skal de være uskadelige for huden og hovedbunden, håret og slimhinderne og må ikke have nogen generel eller lokal toksisk virkning under normale anvendelsesbetingelser. Mausner har patenteret en shampoosammensætning, som renser hår og hovedbund uden at skade den skrøbelige biologiske balance i hovedbund og hår. Der er patenteret et kosmetisk hårplejeprodukt, der indeholder iodopropynylbutylcarbamat og/eller en opløsning af zinkpyrithion i N -acylethylendiamintriacetat, og som indeholder en passende bærer og et ikke-allergifremkaldende tørstofekstrakt af røllike (Achillea millefolium L.), der er fremstillet ved oxidation af et vand-alkoholopløsningsekstrakt af røllikeblomster. Ekstraktet indeholder mindre end 0,5 vægtprocent polyphenolderivater og anvendes til behandling af hår, især fedtet hår, på basis af ekstrakt af røllike. Buck har patenteret en metode til behandling af androgen alopeci, hvor Liquor Carbonic Detergents indgives topisk. Det er almindeligt anerkendt, at genetisk hårtab skyldes aktivering af en arvelig disposition for cirkulerende androgene hormoner.
Et kosmeceutisk produkt til håret omfatter – konditioneringsmidler, særlige plejestoffer og hårvækst stimulerende midler. Konditioneringsmidler er beregnet til at give blødhed og glans, til at reducere flyaway og til at forbedre udredningsmulighederne. Der kan anvendes en række ingredienser, hovedsagelig fedtholdige ingredienser, hydrolyserede proteiner, kvaterniserede kationiske derivater, kationiske polymerer og silikoner. Særlige plejestoffer har til formål at afhjælpe specifikke problemer i forbindelse med den overfladiske hovedbund. Disse shampooer er sammensat på grundlag af en eller flere specifikke ingredienser, der er udvalgt på grund af deres kliniske effektivitet i forbindelse med disse forhold. De nuværende ingredienser mod skæl er således næsten alle effektive svampedræbende midler – zinkpyrithion, octopirox og ketoconazol. Hårvækstfremmende midler kan ikke forventes at have nogen indvirkning på hårvæksten på grund af den korte kontakttid og fortynding i vand. En minoxidil-beslægtet forbindelse (2,4-diamino-pyrimidin-3-oxid) er et kosmetisk middel, der hævdes at virke som et aktuelt stimulerende middel til hårvækst. Det er blevet foreslået, at dets virkningsmål er forebyggelse af inflammation og perifollikulær fibrose. Det er blevet hævdet, at 2,4-diamino-pyrimidin-3-oxid har en vis grad af virkning i forbindelse med forebyggelse af sæsonbestemt alopeci. Den nylige godkendelse i USA af to nye produkter, Propecia og Rogaine Extra Strength (Minoxidil) 5%, der er indiceret til mænd til fremme af hårvækst i hovedbunden, har tilføjet en ny dimension til de behandlingsmuligheder, som læger tilbyder i forbindelse med behandling af androgenetisk alopeci.

” Andre kosmeceutiske midler Top

Huden under øjet mangler subkutant fedt og har stort set ingen oliekirtler. Denne sarte hud har brug for beskyttelse og masser af fugt for at blive genopbygget og repareret, hvilket hjælper med at reducere tegnene på for tidlig ældning. Efterhånden som huden ældes, bliver den tyndere, tørrere og grovere. Overeksponering for vejrliget og miljøforurening forværrer denne tilstand. Mange aktuelle hudberoligende produkter griber ind i denne proces, men produkter til dette område skal være særligt skånsomme og specielt formuleret med ingredienser, der virker indefra og ud ved at interagere med cellerne under hudens overflade – uden at irritere øjnene. Der findes mange kosmeceutiske øjencremer, som nærer huden med naturlige blødgørende stoffer og gavnlige næringsstoffer. De andre funktionelle ingredienser er bl.a. slagterbøtte, kamille og E-vitamin, antioxidanter – A-, C- og E-vitamin, grøn te og tiareblomst, Ginkgo biloba samt agurk, calendula og a-bisabolol, en aktiv bestanddel af kamille, til at berolige irriteret hud. En nøgleingrediens i den øjenløftende fugtighedscreme – der behandler hævelser, irritation og også beskytter mod fremtidige hudskader – er gær, som hjælper med at fylde rynkerne op. Øjenrynkecremen hjælper med at komme aldringstegnene i forkøbet og indeholder generelt hvedekim- og majsolie, squalen og gulerodsekstrakt. Øjenopstrammende væske har aosain, et algeekstrakt fra tang, der hjælper huden med at bevare elasticiteten.
Lawlor havde udviklet tandplejesammensætninger, som er nyttige til at tilvejebringe en substanssammensætning på overfladerne i mundhulen, som kan give profylaktiske, terapeutiske og kosmetiske fordele.

” Lovgivningsmæssige aspekter Top

De påstande, der fremsættes om lægemidler, er underlagt stor kontrol af Food and Drug Administration (FDA) gennemgangs- og godkendelsesprocessen, men kosmetiske midler er ikke underlagt obligatorisk FDA-gennemgang. Der hersker stor forvirring om status for “cosmeceuticals”. Selv om der ikke findes nogen juridisk klasse, der kaldes cosmeceuticals, er dette begreb blevet anvendt og anerkendt til at betegne produkter på grænsen mellem kosmetik og lægemidler. Cosmeceuticals er ikke underlagt FDA’s kontrol, og Federal Food, Drug and Cosmetic Act anerkender ikke selve begrebet. Det er også ofte vanskeligt for forbrugerne at afgøre, om “påstande” om kosmetiske lægemidlers virkning eller effektivitet faktisk er gyldige, medmindre produktet er blevet godkendt af FDA eller et tilsvarende organ. Nogle eksperter opfordrer til øget regulering af cosmeceuticals, som kun kræver bevis for sikkerhed, hvilket ikke er obligatorisk for kosmetiske midler. Nogle lande har de klasser af produkter, der ligger mellem de to kategorier kosmetik og lægemidler: Japan har f.eks. “Quasi-drugs”; Thailand har “controlled cosmetics” og Hongkong har “cosmetic-type drugs”. Reglerne for kosmetiske lægemidler er ikke blevet harmoniseret mellem USA, europæiske, asiatiske og andre lande.

” Konklusion Top

Den globale tendens i kosmetikindustrien til at udvikle ‘medicinsk’ aktive kosmetikprodukter og i lægemiddelindustrien til ‘kosmetisk’ orienterede lægemidler som led i en aktuel ‘livsstilsideologi’. Fremtiden lover stadig mere sofistikerede formuleringer for kosmetik og hudplejeprodukter. Kosmetikvirksomhederne er ved at finde måder at levere små doser af ingredienser, der ikke kræver medicinsk regulering, og at indføre steroider og hormoner i læbepomader, hvilket vil resultere i produktion af kosmeceutiske produkter, der kan bidrage til at forbedre kropsmasse, negle og hårvækst. Der vil også blive stillet nye udfordringer til de offentlige tilsynsmyndigheder, efterhånden som flere kemikalier med ægte biologisk aktivitet opfindes og afprøves. Kravsbegrundelse og testning før markedsføring skal også udvikles for at kunne foretage en nøjagtig vurdering af effektivitet og sikkerhedsspørgsmål med vigtige konsekvenser for kroppens samlede sundhed. De nye transportmidler og afgivelsessystemer kombineret med etablerede ingredienser vil ændre den perkutane absorption, hvilket kræver en revurdering af stoffer med en formodet god sikkerhedsprofil. Bioteknologien vil også komme til at konkurrere direkte med lægemiddel- og kosmetikbranchen. Den mest indflydelsesrige vinkel i de kommende fem år vil være forbindelserne mellem indre sundhed, skønhed og anti-aging. Den næste store skønhedstrend vil omfatte skingestible stoffer, der fremmer skønhed indefra og ud, lån af farmaceutiske termer til kosmetiske anvendelser, aminopeptider til at gøre huden mere elastisk, neuromediatorer, som er kemikalier, der fortæller hjernen, at den skal være glad, og en udviskning af grænserne mellem kirurgi og kosmetik. Tendensen til terapeutisk kosmetik vil helt sikkert resultere i et behov for at opnå en bedre forståelse af moderne ingredienser og vurderingsteknikker.

” Referencer Top

Grace R. Cosmeceuticals: Funktionel mad til huden. Natural Foods Merchandiser 2002;XXIII:92-9. Back to cited text no. 1
FDA / CFSAN. Er det et kosmetikum, et lægemiddel eller begge dele (eller er det sæbe?). U.S. Food and Drug Administration, Centre for food safety & applied nutrition, Office of cosmetics and colors fact sheet, 2002. Back to cited text no. 2
Dooley TP. Er der plads til et moderat niveau af lovgivningsmæssigt tilsyn? I: Hori W, editor. Drug discovery approaches for developing cosmeceuticals: advanced skin care and cosmetic products. Southborough: IBC Library Series; 1997. Back to cited text no. 3
Balch PA, Balch JF. I: Recept for ernæringsmæssig helbredelse. 3rd ed. Vonore: Avery Publishing Group; 2000. Back to cited text no. 4
Turkington CA, Dover JS. In: The encyclopedia of skin and skin disorders. 2nd ed. Facts on file, 2002. Back to cited text no. 5
Duber SD. Naturlige kosmeceutiske midler: Driving personal care growth today and tomorrow. Neutraceuticals World 2003;6;6:58-60. Back to cited text no. 6
Teneralli MJ. Traditionelle hudplejeserier: forbedring af udseendet med kosttilskud. Neutraceuticals World 2004; 7 :74-80. Back to cited text no. 7 Tamm J. Kosmetik til behandling af hår og hud. US Patent 4272508. 1981. Back to cited text no. 8
Kuno N, Matsumoto M. Skin-beautifying agent, anti-aging agent for the skin, whitening agent and external agent for the skin. US Patent 6682763. 2004. Back to cited text no. 9
Arquette DJG. Tør blødgørende sammensætning bestående af mono-umættede jojobaestere. US Patent 6432428. 2002. Back to cited text no. 10 Martin R. Anvendelse af mindst et ekstrakt af chrysanthemum-slægten til at fremme pigmentering af hud og/eller hår. US Patent 6726940. 2004. Back to cited text no. 11 Smith WP. Barriereforstyrrende behandlinger for strukturelt forringet hud. US Patent 5720963. 1998. Back to cited text no. 12 Holloway VL. Etniske kosmetiske produkter. Dermatol Clin 2003;21:743-9. Back to cited text no. 13
Govier WC. Sammensætning af solcreme. US Patent 4900541. 1990. Tilbage til den citerede tekst nr. 14 Filomeno VG. Hudblegemiddel bar. US Patent 4692261. 1987.  Tilbage til citeret tekst nr. 15 Filomeno VG. Forberedelser til hudblegning. US Patent 4792443. 1988. Back to cited text no. 16 Trüeb RM. Værdien af hårkosmetik og farmaceutiske produkter. Dermatology 2001;202;202:275-82. Back to cited text no. 17
Grollier JF, Rosenbaum G. En kosmetisk sammensætning til behandling af hår, især fedtet hår, på basis af ekstrakt af røllike ( Achillea millefolium L ). US Patent 4948583. 1990. Back to cited text no. 18
Shin MS. Kosmetiske sammensætninger til hårpleje med skældannelses-undertrykkende virkning. US Patent 5886031. 1999. Back to cited text no. 19
Buck CJ. Metode til behandling af androgen alopeci. US Patent 5609858. 1997. Back to cited text no. 20
Mausner JJ. Proteinshampoo. US Patent 4140759. 1979. Back to cited text no. 21 Shapiro J, Maddin S. Medicated Shampoos. Clin Dermatol 1996;14:123-8. Back to cited text no. 22
Mahι YF, Buan B, Bernard BA. En Minoxidil-beslægtet forbindelse, der mangler en C6-substitution, udviser stadig en stærk anti-lysylhydroxylaseaktivitet in vitro . Skin Pharmacol 1996;9:177-83. Back to cited text no. 23
Jaworsky C, Kligman AM, Murphy GF. Karakterisering af inflammatoriske infiltrater i mandlig mønsteralopeci: implikationer for patogenese. Br J Dermatol 1992;127:239-46. Back to cited text no. 24
Courtois M, Loussouarn G, Hourseau C, Grollier JF. Periodicitet i hårvækst og hårfjerning. Br J Dermatol 1996;134:47-54. Back to cited text no. 25
Sawaya ME. Nye midler til behandling af alopeci. Semin Cutan Med Surg 1998;17:276-83. Back to cited text no. 26
Lawlor TM. Sammensætninger til tandpleje. US Patent 6685921. 2004. Tilbage til den citerede tekst nr. 27 Hammes C. Cosmeceuticals: Grænsen mellem kosmetik og lægemidler. In: Hori W, editor. Drug discovery approaches for developing cosmeceuticals: advanced skin care and cosmetic products. Southborough: IBC Library Series; 1997. Back to cited text no. 28
Zesch A. Cosmetics: Definition and legal aspects of the term. Huatarzt 1999;50:243-49. Back to cited text no. 29
Draelos ZD. Ny udvikling inden for kosmetik og hudplejeprodukter. Adv Dermatol 1997;12:3-17. Back to cited text no. 30

Tabeller

Denne artikel er blevet citeret af
1 Hovedfordelene ved og anvendeligheden af planteekstrakter i hudplejeprodukter
Ana Ribeiro,Marilene Estanqueiro,M. Oliveira,José Sousa Lobo Kosmetik. 2015; 2(2): 48 | 2 Er planter, der anvendes til hudpleje i Sydafrika, fuldt ud udforsket?
Namrita Lall,Navneet Kishore
Journal of Ethnopharmacology. 2014; 153(1): 61
|
3 Carotenoider og polyfenoler i nutricosmetik, nutraceuticals og cosmeceuticals : Nutricosmetics Talita Pizza Anunciato, Pedro Alves da Rocha Filho Journal of Cosmetic Dermatology. 2012; 11(1): 51
|
4 The Scientification of Skin Whitening and the Entrepreneurial University-Linked Corporate Scientific Officer
Amina Mire Canadian Journal of Science, Matematik- og teknologiundervisning. 2012; 12(3): 272
|
5 Co-Branding og Co-Creation i Wellness-turisme: The Role of Cosmeceuticals Anne-Mette Hjalager, Henna Konu Journal of Hospitality Marketing & Management. 2011; 20(8): 879 | 6 Herbal cosmeceuticals for photoprotection from ultraviolet B radiation: En gennemgang Mishra, A.K., Mishra, A., Chattopadhyay, P. Tropical Journal of Pharmaceutical Research. 2011; 10(3): 351-360 7 Patentindikatorer til overvågning af konvergens – eksempler fra NFF og IKT
Curran, C.-.S., Leker, J.
Technological Forecasting and Social Change. 2011; 78(2): 256-273 8 Patentindikatorer til overvågning af konvergens – eksempler fra NFF og IKT Clive-Steven Curran, Jens Leker Technological Forecasting and Social Change. 2011; 78(2): 256 | 9 Anticipating converging industries using publicly available data Clive-Steven Curran, Stefanie Bröring, Jens Leker Technological Forecasting and Social Change. 2010; 77(3): 385
|
10 Fysisk forfængelighed på tværs af kulturer: Måling og validering
Mathur, A., Barak, B., Lee, K.S., Zhang, Y., Gould, S.J.
Journal for Global Business Advancement. 2010; 3(4): 313-324
11 Vurdering af viskoelasticitet og hydreringseffekt af plantestoffer til fugtighedscreme ved hjælp af bioteknikker
Kapoor, S., Saraf, S.
Pharmacognosy Magazine. 2010; 6(24): 298-304 12 Anticipating converging industries using publicly available data Curran, C.-.S., Bröring, S., Leker, J.
Teknologiske prognoser og social forandring. 2010; 77(3): 385-395
13 Cosmeceuticals – An evolution Preetha, J.P., Karthika, K. International Journal of ChemTech Research. 2009; 1(4): 1217-1223 14 Anti-aging cosmeceutics for facial skin care in aging Özer, Ö. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2009; 29: s40-s43 15 Anvender stn anavist til at forudsige konvergerende industrier Curran, C.-.S., Leker, J. International Journal of Innovation Management. 2009; 13(4): 637-664 16 Ser du den næste iphone på vej til dig: How to anticipate converging industries Curran, C.-S., Leker, J. PICMET: Portland International Center for Management of Engineering and Technology, Proceedings. 2009; art(5262190): 383-395 17 ANVENDELSE AF STN ANAVIST TIL AT FORUDSIGE KONVERGERENDE INDUSTRIER CLIVE-STEVEN CURRAN,JENS LEKER International Journal of Innovation Management. 2009; 13(04): 637
|
18 Effektivitet og sikkerhed ved innovative kosmeceutiske midler
Gao, X.- Gao, X.-
H., Zhang, L., Wei, H., Chen, H.-D.
Clinics in Dermatology. 2008; 26(4): 367-374
19 Effektivitet og sikkerhed af innovative cosmeceuticals Xing-Hua Gao, Li Zhang, Huachen Wei, Hong-Duo Chen Clinics in Dermatology. 2008; 26(4): 367 | 20 Den første kosmetiske afhandling i historien. Et kvindeligt synspunkt P. Cavallo, M. C. Proto, C. Patruno, A. Del Sorbo, M. Bifulco International Journal of Cosmetic Science. 2008; 30(2): 79 | 21 Nye tilgange inden for urtekosmetik Deep Chanchal, Saraf Swarnlata Journal of Cosmetic Dermatology. 2008; 7(2): 89
|
22 Hudpeptider: Biologisk aktivitet og terapeutiske muligheder
Sarika Namjoshi, Rima Caccetta, Heather A.E. Benson Journal of Pharmaceutical Sciences. 2008; 97(7): 2524 | 23 Cosmeceuticals: Videnskab eller markedsføring?
Ligade, V.S., Sreedhar, D., Manthan, Ajay, Udupa, N.
Current Science. 2007; 92(8): 1030-1031

Top
Udskriv denne artikel E-mail denne artikel
Første artikel Næste artikel

Leave a Reply