Heddels

Jeg blev gift sidste efterår, og da vi planlagde arrangementet, bad vi vores inviterede om at svare på, om de ville deltage eller ej. Det var ikke noget usædvanligt – ideen med RSVP… “Répondez s’il vous plaît”… fransk for “Hey, kommer du eller hvad?” – er flere hundrede år gammel.

Vi gjorde det for at vide, hvor mange gæster vi kunne forvente, men endnu vigtigere for at vide, hvor mange græskarsalviefritter og short rib-retter vi skulle tilberede. Det gav ikke mening blot at invitere så mange, som vi ville, uden at have nogen idé om, hvor mange procent der ville dukke op, og bestille langt mere mad, end vi måske havde brug for. Det er jo ikke sådan, at vi kunne smide de uspiste græskarsupper på restaurantens udsalgsstativ for at få dækket nogle af vores udgifter.

Og selv om denne lignelse er forsimplet, illustrerer den ret præcist den spredte, spildte model, som mange, mange tøjmærker anvender ved fremstilling og salg af deres varer. “Vil folk kunne lide den her stil, den her pasform, den her farve, den her størrelse? Forhåbentlig! Men … vi må hellere sætte prisen op og have skiltene med 40 % rabat klar, hvis vi skulle tage fejl …”

Ineffektivitet på et marked – ethvert marked – er dyrt, og den omkostning væltes altid over på slutforbrugeren: dig. Store modebrands er nødt til at afdække deres indsatser (indrømmet, der er en vis metode i deres vanvid), og denne afdækning betyder, at de er nødt til at tage mere for alle de dele, de sælger, for at kompensere for de dele, de uundgåeligt ikke sælger (i hvert fald ikke til fuld pris).

En anden facet af dette scenarie er, at selv om de er nødt til at polstre deres priser, ved langt de fleste mærker også, at de er nødt til at holde priserne nogenlunde fornuftige, så de fremstiller deres tøj for så lidt som muligt, og det betyder, at det fremstilles af udenlandske arbejdere i fremmede lande (hvor reglerne for sikkerhed og menneskelig værdighed ofte er langt mere lempelige) og af materialer af lavere kvalitet. Så vi betaler mere for ringere ting, der er fremstillet af folk, som tjener mindre og under sandsynligvis uværdige forhold. Med Mad magazine’s ord: Blech! Heldigvis er det ikke alle, der følger trop.

Vi har tidligere skrevet om Gustin-mærket her på siden, og ikke altid i de mest rosende vendinger. De er blot en af de mange virksomheder, der har brugt Kickstarter (og andre lignende websteder) til at lancere deres crowd-sourced tilgang til at komme ind i jeans-spillet, hvor de lover premium denim til ikke-premium priser (deres pitch, specifikt, var 81 dollars i stedet for 205 dollars). Nogle af disse virksomheder leverede ikke – bogstaveligt talt – og andre, der gjorde det, levede ikke op til deres løfter.

Det er også let for de mere gnavne blandt os (herunder dette selskab) at føle sig tøvende, når vi føler, at noget, vi holder dyrebart, er ved at blive overtaget af de unge og deres nymodens teknologi, eller at det bliver gjort af dem, der forsøger at snyde systemet. I 2013 talte vores egen chefredaktør David Shuck sådan her om idéen:

Salg direkte til forbrugeren på Kickstarter gør det måske lettere for en spirende designer at få opmærksomhed, men bagsiden af at fjerne mellemmændene – de stående voldgiftsmænd for smag – er, at det er næsten umuligt at skelne signalet fra støjen. Uden dette filter er mange Kickstarter-prismodeller blot moderne slangeolie-sælgere, der på to minutter eller derunder snor sig så mange generiske herremode-troper som muligt, og du skal selv afgøre – uden at produktet er set og fremstillet – om de fortjener dine penge. I de sjældne tilfælde, hvor et Kickstarter-mærke rent faktisk har et interessant produkt eller en interessant historie at dele, overskygges det ofte af svadaer mod oversøisk produktion eller halvfærdige mærkeideologier.

I en arena, hvor fiasko næsten ingen konsekvenser har, burde designere ikke være så generiske, sikre og kedelige. Næsten alle mærker fremstiller (eller lover at fremstille) allestedsnærværende basisvarer som jeans, sweatshirts, oxford-knappedragter og t-shirts – og præsentationerne følger alle et lignende semi-jingoistisk manuskript. Det er det, der er problemet, disse virksomheder forsøger ikke at lave tøj, de forsøger at opbygge brands omkring en to minutters video, uanset hvilket produkt de tilfældigvis sælger.

David tog ikke fejl. Men det var fem år siden, og på det tidspunkt havde Gustin allerede været i branchen i seks år. Det betyder, at de nu har formået at holde sig oven vande i 11 år – det er lang tid i denne utroligt konkurrenceprægede denimverden. Jeg mener, at det er på tide at sige, at Gustin har brudt ud af flokken, overskredet deres Kickstarter-start og lever op til deres løfte om tilbud af højere kvalitet til priser på entry-level-niveau. De har bygget en fungerende musefælde, og den er fuld af denimhoveder ligesom mig.

For at teste Gustin-processen så autentisk som muligt deltog jeg i den som enhver anden ville gøre det. Jeg gik ind på deres websted, så hvilke modeller (jeans, chinos, tees, shorts, tasker, sneakers – de er vokset ud over et denimmærke) der blev tilbudt, “støttede” fire stykker (og sagde, at hvis den stil blev tilstrækkeligt “finansieret”, forpligtede jeg mig til at betale for den størrelse og pasform, jeg valgte), og ventede. Alt det, jeg ønskede, blev finansieret, og omkring otte uger senere kom de til min dør.

OK, den del med de otte uger kræver en diskussion. Da det grundlæggende princip i Gustins fremgangsmåde er, at de ikke laver noget, før de ved, hvor mange og af hvilken størrelse og pasform de har solgt, tager det et stykke tid at tage imod leveringen. Selv i den relativt lille skala, som Gustin gør dette, tager det tid, og dette er et eksempel, hvor tid er penge, penge du får lov at beholde.

Hvor jeg går ind i en gennemgang af hver stil, jeg modtog, er her lidt af en samtale, jeg havde med Ren Sanchez. “Jeg har haft mange titler her hos Gustin,” sagde han, “men nu kan man vel sige, at jeg er produktudviklingschef. Jeg forsøger grundlæggende at få flere produkter på banen og hjælpe med at fortsætte med at udvide det, som Josh og Stephen har startet.” (Gustin blev grundlagt af Josh Gustin og Stephen Powell som medstiftere.)

Heddels (John Bobey): OK, en gang til for de billige pladser – hvad er det præcist, Gustin forsøger at gøre?

Ren Sanchez: Den proces, vi har, er sådan, at vi virkelig ønsker at skære mellemmanden væk. På den måde slipper vi også for spørgsmålet om, hvor mange af en given størrelse vi skal producere og finde ud af, hvordan vi skal markedsføre dem i løbet af en given sæson. Med vores forretningsmodel fortæller vores kunder os, hvad vi skal producere i de størrelser, de har brug for. Som et konglomerat bliver vores kunder på en måde detailhandleren. Hvis de ikke kan lide noget af det, vi producerer, lader de os det vide ved ikke at bestille det. Der sker ingen skade, ingen fejl. På den anden side, hvis de kan lide noget, ved vi præcis, hvilke størrelser vi skal lave for at sikre, at spildet er så lille som muligt.

H: Det er klart, at mindre spild er en god ting hele vejen rundt. Hvad er der andre fordele ved denne fremgangsmåde?

RS: Et af de unikke aspekter ved at drive en virksomhed på denne måde er, at vi kan lancere eksotiske stoffer, og vores kunder vil lade os vide, om der er efterspørgsel. Vores kundebase har et bredt spektrum af budgetter, så vi forsøger at imødekomme dette ved at producere ting som 1968’erne til 68 dollars til nogle af vores virkelig skæve ting som vores Unsanforized Persimmon X Indigo, der har en persimmon-varp med naturlig indigo som skud. Som en loomstate denim har denne denim også en fantastisk blød tekstur. Selvfølgelig er dette par lidt dyrere og koster 350 dollars (vores dyreste par jeans).

H: Udskudt tilfredsstillelse er ikke en dyd, som alle er glade for (det er ikke en af mine stærke sider) … den lange leveringstid … får du modstand?

RS: Typisk tager det 6-8 uger at færdiggøre jeans. Nogle kunder bliver nervøse over ventetiden (især førstegangskunder), men de fleste af vores stamkunder ved, at de bare skal vente og vente, fordi de ved, at “julen” er lige om hjørnet.

H: Fra at offentliggøre en ny stil, der skal støttes, til at vide, om en stil vil leve eller dø…hvad er tidslinjen for det?

RS: Med hensyn til kampagner ved vi som regel inden for ca. 48 timer, om noget har tilstrækkelig trækkraft til at gå videre med produktionen. 100 % er altid et mål, men den faktiske procentdel vil afhænge af varen. Hvis vi f.eks. opnår 80 % for duffel bags, vil vi producere dem, da der ikke er nogen størrelsesfordeling. Men for ting som jeans kan vi virkelig godt lide at være tæt på, hvis ikke på 100 %, simpelthen fordi vi har brug for at vide, hvilke størrelser vi skal producere. Der er mange bevægelige dele fra kategori til kategori, men overordnet set bliver et meget stort flertal af kampagnerne finansieret og går i produktion.

H: Der er et vist “Selvfølgelig!” ved hele denne tilgang, men når jeg har nævnt det for folk, er der altid en smule tøven. Internt, hvad har du fundet ud af, som er adgangsbarrieren?

RS: Barrieren er altid et spørgsmål. Hvad er den, og hvordan kan vi sænke den? Men hvis jeg skulle vælge én ting, ville det være leveringstiden. Det er den eneste ting, der virkelig adskiller os med hensyn til en indkøbsoplevelse. Gennemløbstiden er en central del af vores forretningsmodel, og det kan være en afbryder for nogle, men det giver også mulighed for virkelig interessante fordele. Da vi tager imod ordrer før produktionen, kan vi tilbyde kunderne et væld af flere muligheder. Vi nærmer os nu vores 400. denim på omkring fem år, hvilket ville være umuligt i en traditionel detailmodel. Vi minimerer også ethvert overskudslager, hvilket som virksomhed er et kæmpe plus og hjælper med at holde priserne nede.

H: Og tålmodighed er ofte en mangelvare…

RS: Problemet er, at vi konkurrerer mod en kultur med øjeblikkelig tilfredshed, hvor virksomheder som Amazon og Zappos har skabt ideen om, at 1) forsendelse er “gratis”, og 2) du bør få den pågældende vare inden for få timer efter, at du har bestilt den. Vi er det stik modsatte. Når det er sagt, mener vi, at værdien i ventetiden er det, der gør købet så meget mere sødt.

H: At finde din pasform er en ting, når du prøver et nyt jeansmærke … har du tænkt på at tilbyde prøver, som du kan prøve derhjemme for at finde din Gustin-størrelse?

RS: Hvad angår et Warby Parker-lignende prøvningssystem, har vi diskuteret en “fit test”-type beklædningsgenstand, men den ene ting, der gør det svært i en verden af rå denim, er, at denim strækker sig ud efter hvert brug. Vi får nogle returvarer, som er helt udstrakte, og vi ender med at smide dem ud. En fremgangsmåde som denne fungerer for briller og sikkert også for mange andre ting, men ikke så meget for rå denim.

Det ville desuden medføre ekstra omkostninger, som vi mener er unødvendige, hvis vi skulle køre et program som dette. I stedet har vi valgt den tilgang, at hvis du måler tøj, du allerede ejer, og sammenligner det med et sæt tøjmål, som vi giver dig, vil du få en ret god idé om, hvordan størrelsen vil være. Som du ved, kan en størrelse 32 i Levi’s være 3 tommer anderledes end en størrelse 32 i et par A.P.C., og det giver en forvirrende oplevelse. Vi regner med, at det er en god metode at sammenligne æbler med æbler, forudsat at du er villig til at gøre en lille smule arbejde for at finde den rigtige størrelse.

H: Den eneste overraskelse for mig var, at mine jeans ankom i en ret generisk pakke. Jeg havde forventet noget mere … udførligt? For eksempel modtog jeg for nylig noget fra Mr. Porter, og der var en kasse i en kasse, og så var der sort silkepapir forseglet med en etiket, hvor der stod mit navn på med finere skrift. Jeg forventede halvt og halvt, at en magisk nisse ville dukke op for at hænge ting op i mit skab og derefter lave en latte til mig. Gustins tilgang er meget mere nøgtern.

RS: Vi er lidt forskellige på den måde. Nogle kunder hader, at vi ikke pynter vores pakker, og jeg er sikker på, at vi har mistet kunder på grund af det, men jeg er også sikker på, at vores kernekunder hellere vil have, at tingene kommer i USPS-emballage end at bruge flere penge. Det er en stor besparelse for vores kunder at bruge flat rate mailers, når man tænker på, at vi sender hver enkelt ordre individuelt. Det er ikke den smukkeste emballage, men den er meget effektiv.

Med USPS koster forsendelse af en pakke på 3 pund til NYC (fra San Francisco) ca. 15 dollars i en ikke-flat rate-pakke, uden at medregne omkostningerne ved en specialfremstillet kasse. Men ved hjælp af en USPS flat rate mailer er det omkring $8. Meget effektivt. Vi mener, at så længe ordren ankommer sikkert og i god stand, er det en gevinst, så længe den ankommer sikkert og i god stand. Vi bryder os ikke om at bruge penge på ting som hang tags og smart emballage, da disse ting bare bliver smidt væk og ikke rigtig tilføjer nogen værdi til kvaliteten af jeansene. Vi mener, at det er unødvendige omkostninger, som i sidste ende bliver sendt videre til kunden. Selvfølgelig er der noget at sige om “unboxing”-oplevelsen, men bortset fra det taler folk sjældent om, hvor fed en pakke var. Som du ved, er denim-hovederne meget mere interesserede i, hvordan denimgenstanden ser ud et år senere, end hvordan den så ud som ny.

Punkt taget. Og jeg er enig. Ja, min Mr. Porter-ordre føltes ganske vist luksuriøs, men jeg har ikke gemt en skid af emballagen, og ingen magisk nisse. Hvad angår størrelsen, fulgte jeg Gustin-vejledningen og endte i en 35 talje, ligesom jeg gør i de fleste andre mærker. Så hvad fik jeg, og hvad synes jeg?

The 1968 New

The 1968 Worn In

Lad os starte med THE 1968, der tilbydes på den, “Hvordan er det overhovedet muligt?”Jeg valgte Slim fit i en 35″ talje (faktiske mål 35,5″ talje, 10,3″ stigning foran, 23,9″ lår, 16,5″ knæ, 15,5″ manchetåbning og en 36″ inderlængde). Dette er naturligvis deres basismodel, og et godt sted at starte … sanforiseret Cone Mills #172 1968 selvedge denim. 1968 er en gennemprøvet vævning, der er elsket for sin lyse, “elektrisk blå” kvalitet, når den falmer, og hvor de hvide farver er særligt hvide. Og den er fremstillet her i USA.

The Japan BlackXBlack

Kvaliteten af konstruktionen kan konkurrere med din grundlæggende A.P.C., og et par af dem vil koste dig næsten tre gange så meget. (Og som du sikkert kan ane, er denne Gustin ca. 10 dollars billigere end et par Levi’s fra indkøbscenteret, og de er lavet af importeret non-raw eller selvedge “denim” og sandsynligvis syet i Indonesien). Selvedge-linjen på bæltestroppen er en sjov detalje, og den svage blå syning på tværs af hver baglomme giver lige nok visuel interesse.

Normalt vil en slim cut jean have en manchetåbning mindst en tomme mindre end disse, men hvis du er en støvlefyr, vil du måske sætte pris på den ekstra plads (da jeg bærer mine jeans rullet og normalt med Vans, er der ikke meget forskel for mig). For mine penge kan du virkelig ikke gå galt i byen med denne garderobestof, især når du tænker på, at denim er amerikansk produceret, og at de er syet i San Francisco. Alle er ved at blive opfindsomme med hardware og patches i disse dage, og de patches, der tilbydes her, er cool nok. Hvis jeg skulle anbefale et par begynderjeans, ville det være disse.

For at sætte tempoet op, gik jeg også med Gustin’s #99 Japan Black x Black. ($99) Ifølge Gustin…

En kulsort kæde og skud mødes for at danne en mættet selvedge denim, vævet lige i Okayama Japan. Denne stil bruger en rig, mørk sort kæde vævet med et sort skud. Resultatet er et meget mættet sort stof, når det er råt. Efterhånden som stoffet bliver slidt, begynder man at se hvidt gennemskinne, og det ældes til en smuk koksgrå finish. Det er en tæt 13,5 ounce selvedge og har en sprød stivelsesagtig fornemmelse, når det er råt. For at holde det mørke look i gang syr vi disse med tonal tråd og en mat sort patch.

Gustin-tilbuddene kan blive meget mere eksotiske, men denne total blackout-mulighed (mit eneste par ikke-indigo jeans) talte til min indre rocker. Jeg fik disse i 35″ Skinny cut (i modsætning til mig og Mega Stuff Oreos lever min indre rocker af American Spirits og tilbedelse af sine fans) … 35,5″ talje, 10,3″ stigning foran, 22,5″ lår, 16″ knæ, 15″ manchetåbning og 36″ talje.

Hvilken forskel på en lille justering af målingerne – disse er stramme – havde jeg en mønt i min baglomme, kunne du helt sikkert læse datoen. Men jeg vidste det, da jeg gik ind, og jeg elsker at have denne mulighed i min garderobe. Det bliver helt sikkert ikke mine Taco Tuesday-jeans, men når jeg har lyst til at lade som om, jeg ikke er 49 år, har disse været meget praktiske.

Det gav et indigo par og et ikke-indigo par – til sidst ville jeg gerne prøve en ikke-denim mulighed, da Gustin nu tilbyder et stort udvalg af chinos og lærredsbukser. Jeg valgte #141 Japan Khaki Herringbone Chinos, $129, i 35″ Slim-snit. Jeg tilbragte mine 20’ere i chinos, og de var lige så baggy som de chinos, du bar for 20+ år siden.

Disse giver mig det mindre balloony snit af en jean i et superfancy japansk sildebenskill, og de er virkelig bløde og straks komfortable. Du vil sandsynligvis tjekke Gustin ud for deres denim, men det smukke ved deres system er, at når du først kender din foretrukne størrelse og snit, er det nemt at anvende det på en række andre muligheder.

Jeg sagde, at jeg støttede fire stykker, og det sidste af dem var Gustins Indigo Selvedge Denim Forklæde, 39 dollars. Bølgen af designerforklæder væltede ind over os alle for et par år siden, og for en vare, der ikke bare kan blive helt beskidt, men absolut skal blive helt beskidt, er de fleste prissat absurd højt. Dette er i det søde punkt, og denim? Siger Gustin…

Vi gør noget særligt med denne serie af forklæder. Vi vil bruge en blanding af indigo selvedge denims, som vi har kørt i de seneste år – alt fra Greenback fra Cone Denim White Oak-fabrikken i Greensboro, NC, til Natural Indigod fra Japan. Det specifikke stof vil være en overraskelse, men du kan være sikker på, at det bliver noget fantastisk.

Jeg kan omfavne mysteriet, og jeg vil bruge min til at grille og rengøre og generelt gøre alt, hvor jeg foretrækker ikke at få snavs ud over hele forsiden af mig selv. Hvis du ikke har et lækkert forklæde, så køb et – det er en soveværelse nødvendighed, som du vil finde uundværlig, når først du har det i dit hus.

Den forældede kliché er, at kvinder køber tøj, mens mænd udskifter tøj … vi venter, til vi har slidt noget op, og så beder vi til, at det stadig bliver lavet, så vi kan få et nyt og begynde forfra. (Lige nu tilbyder Gustin kun herremodeller.) Og når man forsøger at bære jeans til Fade of the Day-perfektion, giver det ofte god mening. Men hvis du er typen, der ønsker at bryde konventionerne og afrunde din garderobe med nogle excentriske versioner af gamle favoritter til vanvittigt fornuftige priser (alt sammen hjemme i dit eget hjem), så synes jeg, du skal give Gustin en chance.