Heddels

Loni na podzim jsem se ženil a při plánování akce jsme požádali pozvané, aby odpověděli, zda se jí zúčastní. Nic neobvyklého – myšlenka RSVP… „Répondez s’il vous plaît“… francouzsky „Hej – přijdeš, nebo co?“ – je stará stovky let.

Dělali jsme to proto, abychom věděli, kolik hostů máme očekávat, ale hlavně proto, abychom věděli, kolik máme připravit dýňových šalvějových lívanců a krátkých žebírek. Nemělo smysl prostě pozvat tolik lidí, kolik jsme chtěli, netušit, kolik procent jich přijde, a objednat mnohem více jídla, než možná budeme potřebovat. Koneckonců, není to tak, že bychom mohli nedojedené hrnce dýňové polévky dát do výprodeje restaurace, aby se nám část výdajů vrátila.

A ačkoli je toto podobenství příliš zjednodušené, docela přesně ilustruje roztříštěný a nehospodárný model, který při výrobě a prodeji svého zboží uplatňuje mnoho a mnoho oděvních značek. „Bude se lidem líbit tento styl, tento střih, tato barva, tato velikost? Doufejme! Ale… raději zvýšíme cenu a připravíme cedule se slevou 40 % pro případ, že bychom se mýlili…“

Neefektivita na trhu – jakémkoli trhu – je nákladná a tyto náklady se vždy přenášejí na konečného spotřebitele: na vás. Velké módní značky se musí zajišťovat (uznávám, že v jejich šílenství je určitá metoda) a toto zajištění znamená, že si musí účtovat více za všechny kusy, které prodají, aby vykompenzovaly ty, které nevyhnutelně neprodají (alespoň ne za plnou cenu).

Dalším aspektem tohoto scénáře je to, že i když potřebují podbízet své ceny, velká většina značek také ví, že musí udržet ceny poněkud rozumné, takže vyrábí své oblečení za co nejmenší cenu, a to znamená zahraničními dělníky v cizích zemích (kde jsou bezpečnostní předpisy a předpisy o lidské důstojnosti často mnohem laxnější) a z méně kvalitních materiálů. Platíme tedy více za horší věci vyrobené lidmi, kteří si vydělají méně, a pravděpodobně v podivných podmínkách. Slovy časopisu Mad: Blech! Naštěstí ne všichni následují tento příklad.

O značce Gustin jsme zde již v minulosti psali, a to ne vždy v nejzářivějších barvách. Je to jen jedna z mnoha společností, které využily Kickstarter (a další podobné stránky) ke spuštění svého crowdfundingového přístupu ke vstupu do hry o džíny a slibovaly prémiové džíny za neprémiové ceny (konkrétně jejich nabídka zněla 81 dolarů místo 205 dolarů). Některé z těchto společností to nedodaly – doslova – a jiné, které to udělaly, nesplnily své sliby.

Také je snadné pro ty zakřiknutější z nás (včetně současné společnosti) pocítit váhavost, když máme pocit, že něco, co je nám drahé, je kooptováno těmi dětmi a jejich novodobými technologiemi, nebo to dělají ti, kteří se snaží hrát systém. V roce 2013 náš vlastní šéfredaktor David Shuck o této myšlence hovořil takto:

Prodej přímo spotřebiteli na Kickstarteru může začínajícímu designérovi usnadnit získání pozornosti, ale odvrácenou stranou odstranění prostředníků – stálých arbitrů vkusu – je to, že je téměř nemožné rozlišit signál od šumu. Bez tohoto filtru jsou mnozí prodejci na Kickstarteru jen novodobými prodavači hadího oleje, kteří ve dvou minutách nebo kratší době navléknou dohromady co nejvíce obecných pánských tropů, a vy se musíte rozhodnout – produkt neviděný a nevyrobený – zda si zaslouží vaše peníze. Když už se stane, že nějaká značka na Kickstarteru skutečně nabídne zajímavý produkt nebo příběh, často je zastíněn výpady proti zámořské výrobě nebo polovičatou ideologií značky.

V aréně, kde neúspěch nemá téměř žádné následky, by návrháři neměli být tak generičtí, bezpeční a nudní. Téměř každá značka vyrábí (nebo slibuje vyrábět) všudypřítomné stálice, jako jsou džíny, mikiny, oxfordské plátěné knoflíky a trička – a všechny prezentace se řídí podobným polopatickým scénářem. To je ten problém, tyto společnosti se nesnaží vyrábět oblečení, ale snaží se vybudovat značku kolem dvouminutového videa bez ohledu na to, jaký produkt náhodou nabízejí.“

David se nemýlil. Ale to bylo před pěti lety a v té době už Gustin podnikal šest let. To znamená, že se jim podařilo udržet se nad vodou už jedenáct let – což je v tomto neuvěřitelně konkurenčním světě džínsů dlouhá doba. Domnívám se, že nastal čas říci, že společnost Gustin se vymanila z řady, překonala své začátky na Kickstarteru a plní svůj slib nabídky vyšší kvality za základní ceny. Postavili fungující past na myši, která je plná džínových hlav, jako jsem já.

Abych mohl co nejautentičtěji otestovat postup společnosti Gustin, zúčastnil jsem se ho jako každý jiný. Šel jsem na jejich stránky, podíval se, jaké modely (džíny, chinos, trička, šortky, tašky, tenisky – přerostly džínovou značku) nabízejí, „podpořil“ čtyři kousky (s tím, že pokud se tento styl dostatečně „zafinancuje“, zavazuji se zaplatit za vybranou velikost a střih), a čekal. Všechno, co jsem chtěl, bylo skutečně financováno a asi za osm týdnů mi dorazilo domů.

OK, ta část s osmi týdny si žádá diskusi. Vzhledem k tomu, že základním principem přístupu společnosti Gustin je, že nic nevyrábí, dokud neví, kolik a jakých velikostí a střihů prodali, trvá nějakou dobu, než zásilku převezmou. I v relativně malém měřítku, v jakém to Gustin dělá, to nějaký čas trvá, a to je příklad, kdy čas jsou peníze, peníze, které si můžete nechat.

Než se pustím do hodnocení jednotlivých stylů, které jsem obdržel, zde je část rozhovoru, který jsem vedl s Renem Sanchezem. „Měl jsem tady ve firmě Gustin spoustu titulů,“ řekl, „ale teď by se dalo říct, že jsem manažer vývoje produktů. V podstatě se snažím dostat na trh další produkty a pomáhat dál rozšiřovat to, co Josh a Stephen začali.“ (Společnost Gustin spoluzaložili Josh Gustin a Stephen Powell.)

Heddels (John Bobey):

Ren Sanchez: Proces, který máme, je takový, že chceme skutečně odstranit prostředníka. Tímto způsobem se také zbavíme otázky, kolik kusů dané velikosti vyrobit, a vymyslíme, jak je v průběhu dané sezóny prodávat. Díky našemu obchodnímu modelu nám naši zákazníci říkají, co máme vyrábět ve velikostech, které potřebují. Jako konglomerát se naši zákazníci stávají v jistém smyslu prodejci. Pokud se jim něco, co jsme uvedli na trh, nelíbí, dají nám to najevo tím, že si to neobjednají. Žádná škoda, žádný faul. Na druhou stranu, pokud se jim něco líbí, víme přesně, jaké velikosti máme vyrobit, abychom zajistili, že odpad bude minimální.

H: Je zřejmé, že méně odpadu je dobrá věc pro všechny. Jaké jsou další výhody tohoto přístupu?

RS: Jedním z jedinečných aspektů provozování podniku tímto způsobem je, že můžeme vydávat exotické látky a naši zákazníci nám dají vědět, pokud je po nich poptávka. Naše zákaznická základna má širokou škálu rozpočtů, takže se jí snažíme vyjít vstříc tím, že vyrábíme věci jako 1968 za 68 dolarů až po některé naše opravdu nestandardní věci, jako je například naše nesanovaná látka Persimmon X Indigo, která má persimmonovou osnovu s přírodním indigovým útkem. Jako tkalcovský denim má i tento úžasnou slubby texturu. Samozřejmě je tento pár trochu dražší, stojí 350 dolarů (náš nejdražší pár džínů).

H: Opožděné uspokojení není ctnost, kterou by všichni uznávali (není to moje silná stránka)… dlouhá dodací lhůta… dostáváte zpětnou vazbu?

RS: Obvykle trvá dokončení džínů asi 6-8 týdnů. Někteří zákazníci jsou z toho čekání nervózní (hlavně ti, kteří čekají poprvé), ale většina našich stálých zákazníků ví, že mají prostě vydržet a čekat s vědomím, že „Vánoce“ jsou za rohem.

H: Od zveřejnění nového stylu, který potřebuje podporu, až po zjištění, zda styl bude žít, nebo ne… jaká je v tomto ohledu časová osa?

RS: Co se týče kampaní, obvykle víme zhruba do 48 hodin, zda má něco dostatečnou trakci, aby se mohlo pokračovat ve výrobě. Cílem je vždy 100 %, ale skutečné procento závisí na dané položce. Například pokud dosáhneme 80 % u tašek, budeme je vyrábět, protože neexistuje rozdělení podle velikosti. U věcí, jako jsou džíny, jsme však opravdu rádi, když jsme blízko 100 %, ne-li na nich, jednoduše proto, že potřebujeme vědět, jaké velikosti potřebujeme vyrábět. Je tu spousta pohyblivých částí od kategorie ke kategorii, ale celkově se velmi velká většina kampaní financuje a jde do výroby.

H: V celém tomto přístupu je jisté: „Samozřejmě!“, ale když jsem se o tom lidem zmínil, vždycky trochu zaváhali. Co se vám interně zdálo jako bariéra pro vstup?

RS: Bariérou je vždy otázka. Jaká je a jak ji snížit? Kdybych však měl vybrat jednu věc, byla by to doba přípravy. To je jediná věc, která nás z hlediska nákupního zážitku skutečně rozděluje. Doba dodání je ústřední součástí našeho obchodního modelu a pro někoho může být překážkou, ale umožňuje opravdu zajímavé plusy. Protože přijímáme objednávky před výrobou, můžeme zákazníkům nabídnout spoustu dalších možností. Nyní se blížíme ke 400. džínovině za zhruba pět let, což by v tradičním maloobchodním modelu nebylo možné. Také minimalizujeme jakékoli nadměrné zásoby, což je pro nás jako pro obchod obrovské plus a pomáhá to udržovat nízké ceny.

H: A trpělivost je často nedostatkovým zbožím…

RS: Problém je, že soutěžíme s kulturou okamžité spokojenosti, kdy společnosti jako Amazon a Zappos vytvořily představu, že 1) doprava je „zdarma“ a 2) zmíněné zboží byste měli dostat do několika hodin od objednání. My jsme pravý opak. Přesto si myslíme, že hodnota čekání je to, co dělá nákup mnohem sladším.

H: Hledání toho, co vám sedí, je věc, kdykoli zkoušíte novou značku džínů… přemýšleli jste o tom, že byste nabídli vzorky k vyzkoušení doma, abyste našli svou velikost Gustin?

RS: Pokud jde o systém zkoušení typu Warby Parker, diskutovali jsme o oděvu typu „fit test“, ale ve světě surového denimu je obtížné to, že se denim po každém nošení roztáhne. Vrací se nám některé kusy, které jsou úplně vytahané, a my je nakonec vyhazujeme. Takový přístup funguje u brýlí a určitě i u mnoha dalších věcí, ne tak u surové džínoviny.

Navíc by provoz takového programu musel přinést další náklady, které jsou podle nás zbytečné. Místo toho jsme zvolili přístup, že měření oděvů, které již vlastníte, a jejich porovnání se sadou oděvních rozměrů, které poskytujeme, vám poskytne docela dobrou představu o tom, jak bude velikost fungovat. Jak jistě víte, velikost 32 u značky Levi’s se může lišit o tři centimetry od velikosti 32 u páru A.P.C., což je matoucí. Říkáme si, že porovnávání jablek s jablky je dobrá metoda za předpokladu, že jste ochotni si dát trochu práce s hledáním správné velikosti.

H: Jediným překvapením pro mě bylo, že mi džíny přišly v dost obecném balení. Čekal jsem něco více… propracovanějšího? Například nedávno jsem dostala něco od pana Portera a tam byla krabice v krabici a pak černý hedvábný papír zapečetěný štítkem, na kterém bylo ozdobným písmem moje jméno. Napůl jsem čekala, že se objeví kouzelný skřítek, který mi pověsí věci do skříně a pak mi udělá latté. Gustinův přístup je mnohem kostrbatější.

RS: V tomhle jsme trochu jiní. Některým zákazníkům vadí, že naše balíky neoblékáme, a jsem si jistý, že jsme kvůli tomu přišli o zákazníky, ale jsem si také jistý, že naši klíčoví zákazníci budou raději, když jim věci přijdou v obalu USPS, než aby utráceli další peníze. Používání paušálních balíčků je pro naše zákazníky obrovskou úsporou nákladů vzhledem k tomu, že každou objednávku odesíláme jednotlivě. Není to nejhezčí balení, ale je velmi efektivní.

Při použití USPS stojí přeprava tříkilového balíku do New Yorku (ze San Francisca) asi 15 dolarů v neplochém balení, nepočítaje v to náklady na vlastní krabici. Při použití paušální poštovní zásilky USPS je to však asi 8 USD. Velmi efektivní. Náš názor je, že pokud objednávka dorazí v pořádku a v dobrém stavu, je to výhra. Neradi utrácíme za věci, jako jsou visačky a luxusní obaly, protože tyto věci se prostě vyhodí a nepřidávají na kvalitě džínů žádnou hodnotu. Podle nás jsou to zbytečné náklady, které se nakonec přenesou na zákazníka. Jistě, něco se dá říct o zážitku z „rozbalování“, ale kromě toho lidé málokdy mluví o tom, jak skvělý byl obal. Jak víte, džínovou hlavu mnohem víc zajímá, jak džíny vypadají o rok později, než jak vypadaly jako nové.

Bod převzat. A souhlasím. Ano, moje objednávka od pana Portera působila luxusně, ale nezachránil jsem ani kousek obalu a žádný kouzelný skřítek. Co se týče velikosti, postupoval jsem podle návodu Gustin a skončil jsem v pase 35, stejně jako u většiny ostatních značek. Takže co jsem si pořídila a co se mi líbilo?

The 1968 New

The 1968 Worn In

Začněme s THE 1968, nabízenou na: „Jak je to vůbec možné?“ za cenu 68 dolarů. Rozhodl jsem se pro Slim fit v pase 35″ (skutečné rozměry 35,5″ pas, 10,3″ přední nárt, 23,9″ stehno, 16,5″ koleno, 15,5″ manžeta a 36″ rozkrok). Toto je zřejmě jejich základní model a skvělý začátek… sanforizovaný denim Cone Mills #172 1968 selvedge. Model 1968 je osvědčená vazba, oblíbená pro svou zářivou, „elektricky modrou“ kvalitu, jak bledne, přičemž bílá barva je obzvláště bílá. A vyrábí se tady v USA.

Japonská BlackXBlack

Kvalita provedení konkuruje základním A.P.C., a pár takových vás vyjde téměř na trojnásobek ceny. (A jak pravděpodobně tušíte, tenhle Gustin je asi o 10 dolarů levnější než pár Levi’s z obchoďáku, a ty jsou vyrobeny z dováženého nesurového nebo selvedge „denimu“ a pravděpodobně šité v Indonésii). Linie selvedge na poutku na opasek je zábavný detail a slabé modré prošití přes každou zadní kapsu poskytuje dostatečnou vizuální zajímavost.

Obvykle mají džíny úzkého střihu manžetový otvor alespoň o centimetr menší než tyto, ale pokud jste chlap na boty, možná oceníte prostor navíc (protože nosím džíny srolované a obvykle s Vans, není v tom pro mě velký rozdíl). Za moje peníze s tímto základem šatníku opravdu nemůžete udělat chybu, zvlášť když uvážíte, že džíny jsou americké výroby a byly ušity v San Franciscu. V dnešní době jsou všichni vynalézaví, co se týče hardwaru a záplat, a ty, které jsou zde nabízeny, jsou dostatečně cool. Kdybych měl doporučit pár startovacích džínů, byly by to tyhle.

Abych zvýšil nároky, sáhl jsem také po džínách Gustin #99 Japan Black x Black. (99 USD) Podle společnosti Gustin…

Černá osnova a útek se spojují a vytvářejí nasycenou džínovinu, utkanou přímo v japonském městě Okayama. V tomto stylu je použita sytá, tmavě černá osnova tkaná s černým útkem. Výsledkem je vysoce sytá černá tkanina v surovém stavu. Jak se tkanina opotřebovává, začíná prosvítat bílá barva a stárne do krásné uhlové barvy. Je to hustá 13,5oz krajka a v surovém stavu působí křehce škrobeným dojmem. Abychom udrželi tmavý vzhled, šijeme je tónovou nití a matnou černou nášivkou.

Nabídka Gustin může být mnohem exotičtější, ale tato totálně černá varianta (můj jediný pár neindigových džínů) oslovila mého vnitřního rockera. Pořídil jsem si je ve střihu 35″ Skinny (na rozdíl ode mě a Mega Stuff Oreos se můj vnitřní rocker živí American Spirits a obdivem jeho fanoušků). 35,5″ pas, 10,3″ přední nárt, 22,5″ stehno, 16″ koleno, 15″ otvor pro manžetu a 36″ pas.

Jaký rozdíl v malé úpravě rozměrů – jsou těsné – kdybych měl v zadní kapse čtvrťák, určitě byste přečetli datum. Ale věděla jsem, že jdu do toho, a jsem ráda, že mám tuto možnost ve svém šatníku. Určitě to nebudou moje džíny na Taco Tuesday, ale když mám chuť předstírat, že mi není 49, tyhle se mi velmi hodily.

Takže jeden indigový pár a jeden neindigový – nakonec jsem chtěla vyzkoušet jednu nedžínovou variantu, protože Gustin teď nabízí obrovské množství chinos a plátěných kalhot. Vybral jsem si kalhoty #141 Japan Khaki Herringbone Chinos, 129 USD, ve střihu 35″ Slim. Dvacet let jsem strávil v chinos kalhotách a byly stejně pytlovité jako ty, které jste nosili před více než 20 lety.

Tyhle mi poskytují méně balonový střih džín v supermoderním japonském kepru ve tvaru rybí kosti a jsou opravdu měkké a okamžitě pohodlné. U Gustinu se pravděpodobně podíváte na jejich džíny, ale krása jejich systému spočívá v tom, že jakmile znáte svou preferovanou velikost a střih, snadno ji aplikujete na řadu dalších možností.

Řekla jsem, že jsem podpořila čtyři kousky, a posledním z nich byla džínová zástěra Gustin Indigo Selvedge, 39 dolarů. Vlna značkových zástěr se přes nás všechny převalila před několika lety a na to, že jde o věc, která se nejen může, ale rozhodně má ušpinit, je většina z nich za nesmyslnou cenu. Tahle je na tom nejlépe a džínovina? Říká Gustin…

S touto várkou zástěr děláme něco speciálního. Použijeme směs indigových selvedge denimů, které jsme provozovali v minulých letech – cokoli od Greenback z továrny Cone Denim White Oak v Greensboro v Severní Karolíně až po Natural Indigod z Japonska. Konkrétní látka bude překvapením, ale můžete se vsadit, že to bude něco skvělého.

Můžu přijmout tajemství a budu používat svou na grilování a čištění a vůbec na všechno, kde bych raději neměl šmouhy po celém předku. Pokud nemáte pěknou zástěru, pořiďte si ji – je to spíš nutnost, která vám bude připadat nepostradatelná, jakmile ji budete mít doma.

Zastaralé klišé říká, že ženy si oblečení kupují, zatímco muži ho vyměňují… čekáme, až něco obnošíme, a pak se modlíme, aby se to ještě vyrábělo, abychom si mohli pořídit nové a začít znovu. (Zatím Gustin nabízí pouze pánské styly.) A když se snažíte nosit v džínách k dokonalosti Fade of the Day, často to dává smysl. Ale pokud jste typ, který se chce vzepřít konvencím a doplnit svůj šatník o výstřední pojetí starých oblíbených kousků za bláznivě příznivé ceny (a to vše ze soukromí vlastního domova), říkám, dejte Gustinu šanci.

.